Вам пришел срок менять водопровод? Не повторяйте своей прошлой ошибки с монтажом водоснабжения из металлических труб – воспользуйтесь современным, универсальным прочным и легким аналогом – . Что нужно знать для того, чтобы устроить себе такой современный трубопровод – выяснить нужные диаметры полипропиленовых , прикинуть их количество, которое вам понадобится, рассчитать, сколько и каких фитингов необходимо.
В чем же отличительные особенности именно этой продукции?
Где же еще вы можете применить эту чудо-трубу? При монтаже вентиляции и для канализационных сливов. Еще вы можете выполнять с их помощью не только внутренние, но и внешние работы, однако вам нужно иметь ввиду, что, несмотря на свою прочность, непосредственное давление грунта такие трубы в основном не выдерживают, и поэтому придется сооружать кирпичный или железобетонный кожух для подземной наружной трубы.
Большого размера активно используют в промышленном секторе, в многоквартирных домах, гостиничных и больничных комплексах, но поскольку наша речь идет о домашних работах, где количество точек невелико, большой диаметр вам навряд ли понадобится.
Вам стоит взять на вооружение разновидности изделий из полипропилена (маркировку):
Современные технологии позволили усовершенствовать даже такие замечательные характеристики при помощи армирования. Диаметр армированной полипропиленовой трубы может быть таким же, как и обычной, но она будет еще более прочная и гибкая. Как армируют трубы?
Такие изделия меньше подлежат деформированию от повышенной температуры и отличаются сверхпрочностью.
К плюсам стекловолоконных изделий можно отнести отсутствие расслаивания и необходимости их зачистки, что существенно ускоряет продвижение монтажных работ.
Как вы уже поняли, диаметры полипропиленовых труб для водоснабжения разнятся в зависимости от назначения трубопровода, поэтому проконсультируйтесь со специалистом, какие именно изделия подойдут вам, поскольку чем больше диаметр, тем больше вы заплатите за трубу. Точный расчет необходим для больших нужд – в многоквартирных домах, на предприятиях, в промышленности, зачастую выбор потребителя находится в пределах 20 мм.
Теперь разберемся с еще одним значимым понятием для осуществления запланированных работ – видами труб.
Виды полипропиленовых труб представлены всего двумя экземплярами — PN10 и PN20. Первый из них характеризуется низкой переносимостью высоких температур, поэтому годен лишь для монтажа холодного водопровода. Второй более универсальный, его можно использовать как для холодной, так и для горячей воды.
Прежде чем взяться за монтаж полипропиленовых труб, вам следует задуматься о приобретении паяльника. Это оборудование достаточно дорогостоящее, поэтому целесообразно взять его, к примеру, в аренду в магазине или взаймы у знакомых. Насадки на него не предназначены для больших диаметров, хотя вам не стоит об этом беспокоиться, поскольку для обеспечения водой пятиэтажного дома используются трубы от 25 до 35 мм.
Еще один вопрос, который необходимо уяснить – как внутренний диаметр полипропиленовых труб зависит от внешнего. Для этого необходимо учитывать толщину стенки изделий различных видов, итак:
Дальнейшие соотношения вам навряд ли пригодятся.
Выбор паяльников для монтажа труб огромен, и ценовой разброс тоже достаточно велик. Чтобы не переплачивать зря, вы должны знать, на что обращать пристальное внимание, а что можно проигнорировать. Внимательно следите за тем, чтобы у выбранного паяльника был:
Помните, что температура при монтаже должна быть около 260 градусов. Серьезное отклонение в меньшую сторону от этого показателя означает, что герметичность и прочность соединения находится под угрозой.
При покупке труб не забывайте, что наружный диаметр полипропиленовых труб может измеряться как в дюймах, так и в миллиметрах. Для того, чтобы не путаться в их соотношениях, находчивые люди разработали целую систему соотношений этих двух величин. Понятно, что при покупке изделий для трубопровода вы можете назвать любую меру измерения, и опытный продавец вам без проблем отпустит то, что нужно, но это знание вам пригодится в дальнейшем, когда вы будете покупать, к примеру, гофры, шланги, краны и другие сантехнические строительные материалы.
Чтобы вам была понятна эта система перевода из одной системы измерения в другую, промеряйте дюймовую трубу – ее диаметр будет 25.4 миллиметра, если прибавить к этому резьбу, то получим величину, равную 33,5 мм.
Диаметр трубы в миллиметрах будет следующим:
Вот так просто вы можете узнать интересующую вас величину, если же наоборот, вы знаете миллиметровую характеристику, то использовав эти обозначения, вы легко вычислите диаметр труб в дюймах.
Теперь вы можете смело приступать к монтажу своей системы водоподачи. Последовательность работ подчиняется приведенной схеме.
Желаем удачи в обустройстве и обновлении вашего дома!
Самостоятельно выбирая компьютерные комплектующие, вы не только сможете подобрать компоненты, максимально удовлетворяющие вашим запросам, но и значительно снизить итоговую стоимость компьютера в целом.
Очень часто в магазинах продавцы готового продукта «пугают» неискушенных в IT-вопросах покупателей тем, что приобретенные по отдельности компьютерные компоненты нельзя будет заменить при поломках по гарантии. Ничего подобного. Будьте уверены, на каждый элемент вы получите гарантию и в случае каких-либо поломок легко сможете их устранить, воспользовавшись гарантийным талоном. Рассмотрим более подробно информацию о том, как и какие комплектующие следует выбирать.
Первым делом нам потребуется начинка для системного блока. Начнем с . Сначала четко определитесь: для каких целей будет использоваться стационарный ПК. Если в их числе «зависание» в компьютерных играх, то сразу переходите к категории мощных процессоров. Помните: чем мощнее процессор, тем выше скорость работы компьютерного устройства.
Обращайте внимание на два показателя: тактовую частоту (не менее 2 ГГц) и оперативную память (не менее 2 ГБ). Лучше, если эти показатели буду даже выше.
Совет. При выборе процессора всегда обращайте внимание на кэш-память (отличный показатель для нее - от 3 мб).
Основа «машины». На сегодняшний день наиболее маститыми производителями этого компьютерного элемента являются: Asus, Gigabyte, Foxconn, Msi и др. Для мощного компьютера потребуется материнская плата формата ATX, поскольку она имеет большее количество разъемов и слотов, позволяющих ее усовершенствовать. Кроме того, такую материнку намного проще устанавливать в системник.
Совет. Обязательно проверьте перед покупкой материнки ее совместимость с выбранным процессором (тип разъема материнки и процессора должны совпадать), иначе могут возникнуть проблемы при установке.
Ну и наконец - оперативка. На данный момент наибольшей популярностью пользуется оперативная память типа DDR3. Именно на таком варианте мы и остановимся. Но выбрать тип оперативки - это еще не все. Обращайте внимание также на объем оперативки - выбирать следует модели, имеющие минимум 4 Гб рабочего объема, а еще лучше - 8 Гб.
От выбранной в дальнейшем будет зависеть качество всех изображений, появляющихся на вашем компьютере, поэтому к выбору этого элемента следует отнестись не менее серьезно, чем ко всем предыдущим. Принцип выбора очень схож с оперативкой - чем больше объем и частота собственной памяти видеокарты, тем лучше. Что касается производителей, то Nvidia и AMD уже прочно заняли нишу лучших производителей компьютерных комплектующих подобного рода.
Совет. Не бойтесь «наскочить» на недобросовестного производителя (вероятность такой ситуации близка к нулю). Все оттого, что разработка видеочипов - довольно дорогое «удовольствие», и кто попало вряд ли сможет себе это позволить.
Подавляющее большинство компаний используют технологии и занимаются выпуском компьютерной продукции, лицензируясь у мировых гигантов.
Минимальная мощность выбранного блока питания должна составлять от 600 ватт. Кроме того, неплохо будет, если в комплекте с блоком питания будет идти ИБП (источник бесперебойного питания). И самое главное, суммарная выходная мощность блока питания. Имейте в виду, что она должна быть на 40-50% больше мощности, потребляемой всеми остальными компонентами системного блока.
Не будем ходить вокруг да около и скажем, что для стационарного компьютера оптимальным вариантом станет установка не менее двух жестких дисков. Один (с высокой скоростью вращения - от 7200 об/мин) - под операционку; второй (со скоростью вращения от 5400 об/мин) - для хранения различных файлов. Важно понимать, что главная задача жесткого диска - долгосрочное хранение информации. Исходя из этого и следует выбирать его емкость. Например, если вы меломан/киноман, то лучшим вариантом для вас будут более емкостные диски.
В последнее время цены на винчестеры значительно снизились и вполне реально приобрести диск объемом 1 Тб.
Совет. При покупке винчестера, убедитесь, что он принадлежит к типу SATA3 и производитель предоставляет на него гарантию.
Для высококачественного современного привода крайне важны два показателя: скорости чтения и записи файлов. Оптимальными будут модели, представленные известными производителями: SONY, PIONEER и т.д. Не советуем приобретать устаревшие модели, типа CD-ROM и др. В общем-то, и встретить их на рынке компьютерных комплектующих довольно непросто.
Выбор рабочего монитора в большей степени должен определяться преследуемыми в ходе эксплуатации компьютера целями. Если вы планируете большую часть времени работать за ним, то не стоит выбирать слишком большую диагональ. Если же вы - игроман или хотите устраивать по вечерам свой собственный кинотеатр, диагональ уже нужна побольше, как и разрешающая способность (от нее зависит четкость экранной картинки). Соответственно, и стоимость такого монитора будет большей.
При выборе клавиатуры уже можно разгуляться. Опять-таки, если компьютер будет использоваться преимущественно для работы, то следует отдать предпочтение «клаве» с пирамидальной раскладкой, если вы - геймер, то, соответственно, ваш вариант - клавиатура со специальными кнопками для геймеров.
Выбор мыши, пожалуй, наиболее легкий этап подбора компьютерных комплектующих. Достаточно, чтобы она была максимально удобной для вашей руки и устраивала вас своими внешними характеристиками.
После того как все элементы подобраны и доставлены домой, пора приступать к их сборке в единое целое. Перед тем как приступить к процессу сборки, запомните важное правило: все компоненты имеют специальную защиту от неправильной установки. И если деталь «не идет», не следует упорствовать: пробуйте установить ее иначе.
Рассмотрим схематически процесс сборки компьютера:
Теперь закрываем крышку системного блока и подсоединяем к нему монитор, мышь, клавиатуру и все остальные приобретенные в магазине аксессуары.
Вот и подошла к концу наша статья. Теперь вы вооружены информацией относительно того, как можно собрать отличный персональный компьютер своими силами быстро и правильно. Желаем вам удачи!
Статья001 - Как собрать системный блок из комплектующих самому (v.1.1)
В данной статье будет написано о том, как человеку, относительно слаборазбирающемуся в компьютерах, самому собрать из комплектующих системный блок (СБ).
Причина написания статьи такова - существует тип пользователей компьютера, которые в целом неплохо разбираются (или начинают разбираться) в компьютерах, но сами они никогда не собирали комп и имеют желание, но не имеют подробного руководства как именно это сделать (т.е. "теоретикам" и "новичкам").
Автор не претендует на единственность и "правильность" методики его сборки, поскольку вариантов сборки может быть множество, в зависимости от различных условий. Опытный сборщик может собрать комп несколько иным путем. Это можно сравнить в различными вариантами решения математической задачи, где результат в целом один и тот же.
Как правило, компьютер в стандартной комплектации состоит из:
Монитора;
Клавиатуры и мышки;
Из названия ясно, что будет объяснена методология действий по сборке "системного блока". Притом корпус форм-фактора АТХ.
Всякие microATX, flexATX, mini-ITX, BTX - не рассматриваются.
Системный блок в стандартной комплектации состоит из девяти комплектующих. Вот они:
5. кулер на процессор
6. жесткий диск (он же - хард)
7. двд-привод (или привод оптических дисков любого вида - далее, для простоты будем считать, что это двд-привод)
8. блок питания (он же - БП)
Итак, приступим. Сборка СБ состоит из трех частей. Рассмотрим каждую подробно. Описывать абсолютно все не буду - для этого есть книжки-инструкции к материнке и к корпусу. Останавливаться буду на важных мелочах.
I. Подготовка корпуса.
Первым делом берем корпус.
1. [Столбики (шпеньки)]
В комплектацию корпуса входит полиэтиленовый пакетик, где обычно положены следующие вещи:
1.1. Крепежные болтики двух видов (с частой резьбой и с редкой резьбой.
На фотке снизу четко видно, что слева лежат болтики с редкой резьбой, а справа - с частой резьбой.
1.2. Шестигранные болтики с винтовым отверстием сзади (так называемые "шпеньки" - я же, для простоты буду далее их называть "столбики").
Их нарезы также бывают двух видов - с частой и редкой резьбой. Это снизу четко видно.
1.3. Также заранее стоит проверить следующее - внутренние нарезы столбика подходят к болтику с редкой или частой резьбой?
Для закрепления матплаты хороши болтики с широкой (большой) шляпкой - их удобно закручивать и они обеспечивают лучший и надежный прижим. Поэтому на всех фотках именно такие болтики.
1.4. PC-спикер (он же "пищалка").
[фотку потом добавлю]
В топовых корпусах комплектация может быть побогаче - дополнительно прилагаются стяжки, фирменные корпусные крепления-держалки для хардов и приводов, переходники с 5,25" на 3,5"/2,5", наклейки с названием фирмы-производителя, дополнительные порты USB3.0 и e-SATA и многое другое...
Необходим этот пакетик - нужны будут столбики.
1.5. Берем материнскую плату и прикладываем к поддону корпуса в том месте, где ее крепят (т.е. материнку).
Запоминаем по отверстиям в матплате те места (дырки), где надо закрепить столбики, затем матплату убираем, чтобы не мешалась. Сразу же отмечаем маркером необходимые отверстия.
1.6. Затем крепко завинчиваем плоскогубцами или иным подходящим инструментом столбики в поддоне в отмеченных местах.
Иногда бывает, что столбики были уже предустановлены - в этом случае их следует при необходимости переместить в нужное отвестие и/или крепко закрутить до конца.
Лишних столбиков на поддоне быть не должно - они помешают установке матплаты и могут ее повредить. Обычно отверстий (а значит и столбиков) в плате форм-фатора АТХ бывает 9 штук.
2. [Заглушка]
2.1. В комплектацию матплаты входит заглушка для разъемов матплаты.
Выглядит она вот так.
2.2. Сзади корпуса для заглушки есть соответствующее место.
2.3. Берем заглушку и изнутри корпуса закрепляем ее, путем сильного надавливания, очень сильного:)
3. [Харды + двд-привод]
После этого идет закрепление харда или хардов в корпусе. В обычных корпусах хард фиксируется четырьмя болтиками (по два с каждой стороны), которые завинчиваются в предумотренные для этого отверстия:
Харды закрепляются болтиками с редкой резьбой.
В топовых (и не очень топовых) корпусах производитель вправе изменить способ крепления хардов, руководствуясь следующими целями:
Упрощение (редко - усложение - по уважительным причинам) метода фиксации для экономии времени и нервов;
Уменьшение вибрации и шума от хардов;
Использование самих рук, без участия разного рода инструментов - плоскогубц, отверток...
В моем случае - это специальные винты с резиновой шайбой посередине - завинчиваются руками.
А двд-привод фиксируем четырьмя болтиками с редкой резьбой. Как правило - в самом верхнем 5,25" слоте корпуса.
Блок питания в современных БП может располагаться как сверху, так и снизу. Хотя налицо тенденция к "нижнему" расположению БП. Фиксируется он также четырьмя болтиками с редкой резьбой.
Причем - если БП вверху - для него существует единственный вариант фиксации - решеткой вниз. В такой позиции он забирает снизу горячий воздух и пропуская через свои "внутренности" выводит за пределы корпуса.
Если БП внизу - он может фиксироваться как решеткой вниз, так и вверх. Обычно производитель корпуса выбирает только один из этих двух вариантов фиксирования БП - какой именно можно определить по соответствующим отверстиям для болтиков.
Но нередки и такие варианты, когда самому сборщику дается выбор - и он может закрепить по своему желанию, поскольку "дырок" в этом случае в два раза больше - "крепи как хочешь".
Ответ прост - потому что БП имеет кучу шлейфов, которые зачастую мешают "копанию" в системнике. Этим мы экономим время, хотя... это не столь важно.
На двух фотках снизу видно, что при двух разных положениях БП, отверстия также находятся в разных местах.
Вентилятор снизу:
Вентилятор сверху:
II. Подготовка материнской платы.
1. [Процессор]
Берем в руки матплату и ложим его на стол, прежде подложив под него слой мягкого материала - полотенце, тостый слой газеты или бумаги - для защиты ножек на обратной стороне платы.
Затем открываем гнездо сокета и аккуратно вынимаем темную заглушку, предназначенную для защиты "ножек". Прежде чем это сделать - внимательно несколько раз прочитать инструкцию по установке проца на материнку. Потом следует спокойно и не спеша, четко "уложить" проц на сокет и закрыть сокет. Проц укладывается единственно верным образом, поскольку сбоку есть "ключ" и по другому его никак положить не получится.
Но что я тут расписываюсь? В мануале материнки все предельно понятно "разжевано" как это делать, да еще и с фотками.
2. [Оперативная память]
Итак, процессор на месте. После идет установка планок оперативной памяти. Для этого в слоте для планок раскрываем фиксаторы сбоку, которых приходится по две штуки на планку. Затем берем планку и аккуратно надавливаем его в "гнездо". Как только планка опустится на место - фиксаторы сбоку опустятся вниз и "схватят" планку с двух сторон. Проделываем эту операцию для всех планок. Эта операция также описана более подробным образом в мануале.
Также мне подсказали, что нынче модно делать крепления димок с одной стороны - удобно это или нет - не знаю.
Кулер служит для охлаждения процессора во время работы. Кулер "пристыковывается" в поверхности проца не абы как, а посредством "термоинтерфейса" - термопасты, которая заполняя неровности "стыковки" двух металлических поверхностей обеспечивает лучшую теплопередачу.
Вообще-то процесс фиксации кулера на процессор с материнкой заслуживает отдельной статьи, поскольку это довольно сложная задача (и обширная/спорная тема) для новичка, ибо необходимо учесть при этом несколько важных факторов (применительно к топовому кулеру):
Кулер процессора, методика его крепления, крепления вентиляторов, бэкплейта и прочих;
Сама термопаста, ее густота/вязкость, теплопроводность (применительно к ровности подошвы кулера);
Количество наносимой термопасты;
Методика нанесения термопасты на обе поверхности;
Методика фиксирования кулера на матплату.
Хотя, кажется, что все просто - взял пальцем и намазал. Лично для меня не все так ординарно.
Кулер мы посади после планок памяти потому, что в некоторых случаях уже установленный кулер мешает последующей установке планок.
III. Итоговая сборка.
1. Приводим подготовленный в первой части корпус (с хардами, приводом и БП) в горизонтальное положение.
Подготовленную во второй части материнку (с кулером и оперативной памятью) аакуратно ложим в нужное место и фиксируем болтиками.
2. [Провода, кабели, шлейфы]
Перед подключением видеокарты следует подключить кабели питания, интерфейсные кабели, провода вентиляторов корпуса, кабели и провода USB, аудио, power, reset и led"ы. Все это снова подробно описано в мануале материнки.
2.1. Соединяем провод 24-пин питания материнки и затем 4-пиновый (или 8-пиновый) провод питания проца к материнке.
2.2. Соединяем тонкие проводки power, reset, power led и hdd led (согласно рисункам в мануалеу), а также колодки USB2.0 и USB3.0 (если есть) и аудио-провода разъемов на передней части корпуса;
2.3. Затем идет очередь интерфейсных кабелей SATA - от материнки к соответствующему разъему на хардах.
Не забываем о проводах вентиляторов корпуса (их тоже подключаем к соотв. разъемам на материнке согласно мануалу).
2.4. И последним идут кабели питания для SATA хардов - от БП к соотвествующему разъему на хардах.
3. [Видеокарта]
Последней подключаем видеокарту. Берем ее в руки, осторожно приблизив ее к разъему PCI-E на материнке надавливаем пока не войдет до конца. И слева закрепляем двумя болтиками, для надежной фиксации.
Не забываем подключить к видеокарте провода дополнительно питания от БП. Обычно они бывают или . "pin" - это число контактов на разъеме питания.
И, наконец, закончив, получаем следующую картинку:
Использованное железо:
Процессор Intel Core i5 2500K, 4600 MHz, 1,35 V
Кулер ThermalRight Archon, TR TY-150 x 1000 rpm, TR TY-140 х 1300 rpm
Термоинтерфейс Arctic Cooling MX-2
Матплата ASRock P67 Extreme6 P67 (bios P1.60)
Память DDR3, 2 x 4 Gb, 1333 @ 2133 MHz, HMT351U6CFR8C-H9, 10-11-10-30-2T, 1.59 V
Хард 500 Gb, WD5000AAKS (SATA2, 7200 rpm, 16 Mb)
1,5 Tb, WD15EARS x 3
2 Tb, WD20EARS x 2
640 Gb, WD6400AADS х 1
160 Gb, Seagate ST3160815AS (резерв. ОС/выкл.)
1,5 Tb, Seagate ST31500541AS
2 Tb, Seagate ST2000DL003
2 Tb, Samsung HD204UI
Корпус Lian Li PC-A70FB, и 4 штуки родных встроенных вентилятора.
Реобас Zalman ZM-MFC1 Plus
БП AeroCool Strike-X 1100 (1100 W, 80+ Gold)
Видео Inno 3D Geforce GTX570 (732/1464/3800, 1,000 V) - референсная CO заменена на Zalman VF3000F
Монитор 24" Acer P246H 1920*1080
ИзбранноеВ первой части подробного пособия по сборке компьютера своими руками мы расскажем об установке в системную плату процессора, монтаже его системы охлаждения и инсталляции оперативной памяти.
В последние годы компьютерная индустрия переживает настоящий бум спроса в сегменте мобильных ПК. Наводнившие рынок смартфоны, ноутбуки, ультрабуки, моноблоки и конечно планшеты, все активнее вытесняют классические настольные компьютеры из нашей жизни. Об этой тенденции свидетельствуют и всевозможные отчеты различных аналитических агентств.
А ведь еще десять лет назад все было совершенно иначе. Продажи системных блоков и комплектующих для них, являлись основным источником дохода многих компьютерных фирм, а маломощные и дорогостоящие ноутбуки, практически не расценивались пользователями как альтернатива стационарному домашнему ПК.
Именно это время можно назвать расцветом «самосборов», когда подавляющее большинство продаваемых системных блоков были собраны не на фирменных заводах или фабриках, а в небольших павильонах компьютерных рынков, руками продавцов-самоучек. Не отставали от них и сами пользователи. Наиболее креативные и опытные из них, предпочитали самостоятельно осуществлять сборку будущего собственно ПК в домашних условиях. И надо признать, что такой подход имел немало плюсов. Комплектующие по-отдельности, как правило, стоили дешевле, чем компьютер в сборе. Тем более, можно было выбрать подходящего производителя железа, исключив возможность появления в вашем десктопе некачественного оборудования, сделанного безымянными кустарными китайскими фирмами (оно так и называлось - «noname»).
На сегодняшний день самостоятельная сборка системного блока все меньше практикуется пользователями. И это неудивительно. Как мы уже отмечали, с одной стороны, рынок настольных ПК сейчас переживает спад, из-за стремительно увеличивающейся популярности мобильных компьютеров. С другой, огромная конкуренция и развитие iT-технологий позволили насытить рынок недорогими компьютерными устройствами, делающими «самосбор» нецелесообразным ради экономии средств.
И все же еще есть немало энтузиастов, предпочитающих не только самостоятельно составлять конфигурацию и подбирать комплектующие для своей будущей электронной машины, но и все это собирать собственными руками. Тем более это касается высокопроизводительных компьютеров среднего и топового уровня. Ведь именно такой подход позволяет подобрать правильный баланс между устанавливаемыми устройствами и их стоимостью, не беспокоясь о том, что, например, к мощному процессору, вам установят слабую видеокарту с большим объемом видеопамяти, которая попросту не будет задействована. Так же в этом случае, всегда остаются широкие возможности для последующей модернизации системного блока, осуществления моддинга и оперативного проведения мелкого ремонта.
Таким образом, несмотря на то, что сборка ПК своими руками постепенно отходит на второй план, этот вопрос до сих пор остается актуальным. Поэтому мы решили подготовить материал, а скорее даже пособие для начинающих пользователей, где популярно в деталях будет рассказано, как собрать самостоятельно системный блок в домашних условиях.
Перед началом сборки, давайте познакомимся с теми комплектующими, из которых будет состоять наш будущий компьютер. Здесь стоит сразу оговориться, что мы ни в коем случае не призываем вас собирать ПК той конфигурации и из таких же деталей, которые будут участвовать в этом материале. Все оборудование, на примере которого будет демонстрироваться сборка, является сугубо личным предпочтением одного человека и не имеет никакого отношения к рекламе тех или иных брэндов и производителей.
Итак, в качестве основной платформы будущего компьютера, в нашем случае, были выбраны решения от компании Intel, к которым относятся материнская плата на базе чипсета Z77 с разъемом LGA 1155 и четырехъядерный процессор семейства Core i5. Для охлаждения процессора был выбран вентилятор башенного типа с низким уровнем шума.
Остальными участниками нашей сборки стали: пара модулей оперативной памяти типа DDR3 объемом по 4 Гб, видеокарта GeForce GTX 580, жесткий диск емкостью 1 Тб и дополнительный внутрикорпусной вентилятор для его обдува, оптический привод DVD-RW, среднего размера корпус ATX и блок питания, мощностью 700 Вт.
Для того чтобы все это собрать в единое целое нам понадобиться всего один инструмент - крестовая отвертка среднего размера, желательно с магнитным наконечником. Ну и конечно пара прямых рук.
Все готово к началу сборки и теперь самое время вспомнить об одной важной детали - статическом электричестве, которому в некоторых ситуациях свойственно накапливаться на нашем теле. Все компьютерные комплектующие, за исключением блока питания, являются низковольтным оборудованием и могут спокойно сгореть даже от самого кратковременного разряда высокого напряжения. А ведь банальное расчесывание волос или трение об шерстяные вещи может привести к накоплению статического заряда в несколько тысяч вольт. Вот и представьте, что может произойти, если вы разредите его на какой-нибудь компьютерной детали?
Чтобы избежать печальных последствий, перед тем как браться за комплектующие, обязательно дотроньтесь до любого металлического предмета, например, трубы отопления или холодильника. Если ваше тело было наэлектризовано, то в этом случае, накопленный заряд моментально разрядится. Так же на время сборки лучше не одевать вещи, которые могут способствовать накоплению статического электричества.
Саму сборку желательно производить на поверхности, не проводящей электричество (дерево, пластмасса). Если рабочий стол накрыт матерчатой скатертью, то ее на время лучше снять, так как многим тканям свойственно накапливать статическое электричество.
На первом этапе сборки мы установим процессор и оперативную память в материнскую плату, а так же смонтируем систему охлаждения ЦПУ. Конечно, вначале можно вкрутить системную плату в корпус, а лишь потом проделывать вышеуказанные действия. Но здесь важно знать, что некоторые процессорные вентиляторы имеют крепления, часть которых размещается с обратной стороны «материнки», что может сделать невозможным его монтаж, когда плата уже вставлена в корпус.
Найти процессорный разъем на материнской плате очень просто. Он имеет прямоугольную форму с размерами сторон более 4 см, так что не заметить его довольно сложно.
Одним из главных конструктивных отличий процессоров Intel и AMD является то факт, что в первом, для соединения с разъемом на материнской плате, используются контактные площадки, а во втором - контактные ножки.
Соответственно системные платы имеют так же разные гнезда, которые для микропроцессоров Intel оснащаются мягкими подпружиненными ножками, а для AMD, множеством крошечных отверстий. Напомним, что в нашем случае мы имеем дело с процессором Intelи гнездом типа LGA.
Перед установкой процессора необходимо открыть разъем, нажав на металлический рычажок и потянув вбок.
После освобождения из крепления отведите рычажок лифта вверх, после чего прижимная рамка откроется.
Что бы предотвратить некорректную установку процессора в гнездо, производители в конструкции их корпусов делают вспомогательные стыковочные вырезы. У Intel - это полукруглые выемки на корпусе, а у AMD - скошенные уголки.
После открытия разъема, берем процессор и устанавливаем его в гнездо без каких-либо усилий или нажатий, таким образом, чтобы совместились стыковочные вырезы.
Теперь закрываем прижимную рамку, заведя расположенный на ней выступ с выемкой под ограничитель, и возвращаем металлический рычажок лифта на прежнее место, тем самым прижимая процессор к контактам, находящимся в разъеме.
В этот момент черная защитная крышечка на прижимной рамке должна отлететь, после чего ее можно выбросить. На этом, установку процессора можно считать законченной, так что переходим к монтажу системы охлаждения.
На сегодняшний день на рынке существует большое количество разнообразных систем охлаждения, в которых используются различные способы крепления к системной плате. Конечно, в рамках одного материала обо всех нюансах рассказать сложно, но это и не нужно, ведь, как правило, многие кулеры с необычными системами креплений снабжаются подробными инструкциями по их установке.
Мы же рассмотрим два наиболее распространенных способа монтажа вентиляторов, которые используются с теми или иными нюансами в подавляющем большинстве систем охлаждения.
Для установки кулера в материнской плате рядом с гнездом процессора существуют четыре отверстия.
В большинстве случаев, крепление кулера для современных процессоров Intel содержит четыре ножки, которые вставляются в эти самые отверстия и закрепляются там за счет нажатия на них сверху. Чтобы избежать перекосов, крепление лучще осуществлять крест-накрест.
Штатный вентилятор для процессоров Intel
Для демонтажа вентиляторов, с подобного рода креплениями, необходимо повернуть головку ножки против часовой стрелки на 90 градусов, после чего потянуть ее вверх. После снятия, поверните все ножки в исходное положение.
Материнские платы с разъемами для процессоров AMD оснащены для установки охлаждающего устройства специальной рамкой, к которой штатный кулер крепится двумя винтами. Так что здесь все просто.
Переходим к нашему случаю. Мы не стали использовать оригинальный вентилятор Intel, заменив его на более продвинутый охладитель башенного типа с низким уровнем шума. Его установка на системную плату несколько отличается от вышеописанных стандартных процедур. Здесь, для повышения устойчивости кулера, в его креплении используется специальная рамка, размещающаяся под процессорным разъемом, к которой он впоследствии прикручивается винтами. Именно с ее размещения мы и начнем.
Прикладываем рамку с обратной стороны системной платы таким образом, что бы совместить все четыре отверстия на обеих деталях. Затем вставляем винты, идущие в комплекте, и прикручиваем на них с другой стороны платы, гайки, к которым будет крепиться рамка, прижимающая основание радиатора в крышке процессора.
Охлаждение процессора происходит за счет процесса теплообмена между его крышкой и основанием кулера. В идеале, крышка и основание должны полностью прилегать друг другу, что обеспечило бы максимальную эффективность отведения тепла. Но на практике этого достичь очень сложно, так как их поверхности имеют шероховатости. Поэтому, чтобы увеличить площадь соприкосновения, используется жидкая термопаста, призванная заполнить микропустоты, тем самым улучшив теплообмен между поверхностями устройств.
Как правило, во многих решениях, включая недорогие и штатные кулеры, термопаста наносится на радиатор системы охлаждения в заводских условиях. Так что вам остается только правильно закрепить вентилятор на материнской плате. Но в нашем случае, термопасту придется наносить самостоятельно, так как тюбик с ней идет в комплекте отдельно.
Следует знать, что термопасту стоит наносить очень тонким слоем. Принцип, чем больше тем лучше, здесь не подходит, так как это только навредит нормальному теплообмену. Для нанесения можно использовать любые сподручные средства, на что хватит фантазии. Мы использовали обычную ватную палочку, предварительно немного смочив ее концы, чтобы не отслаивалась вата.
Выдавливаем небольшое количество термопасты из тюбика на крышку процессора.
Затем равномерно размазываем ее по всей площади.
Теперь, все готово к установке системы охлаждения. Берем радиатор и снимаем с его основания защитную пленку.
Устанавливаем радиатор на процессор и закрепляем его с помощью специальной прижимной рамки и гаек, закручивающихся на подготовленные нами ранее винты. Что бы избежать перекосов радиатора, затягивать гайки следует крест-накрест.
Теперь остается подключить вентилятор к управляющему разъему на материнской плате, а затем надеть его на радиатор, после чего установку системы охлаждения можно будет считать законченной.
Разъем на системной плате для процессорного кулера, всегда располагается рядом с процессорным гнездом, имеет четыре контакта и название CPU_FAN.
При этом следует учесть, что сам кулер может часто иметь трехконтактный разъем, который в любом случае будет совместим с тем, который находится на материнской плате. Наличие четвертого контакта не является обязательным, так как он отвечает за дополнительную функцию, дающую возможность использовать различные автоматические режимы регулировки оборотов вентилятора, в зависимости от температуры процессора, с помощью БИОС системной платы.
Вне зависимости от того какой разъем у вас будет на кулере, для исключения неправильного подсоединения, на нем всегда размещаются вспомогательные выемки, так что ошибиться при подключении вентилятора к системной плате практически невозможно.
Завершает наш первый этап сборки установка оперативной памяти. Это очень простая процедура, в чем вы скоро убедитесь сами. Слоты для установки памяти найти совсем не сложно, так как они имеют вытянутую форму, располагаются всегда рядом с процессорным разъемом и окрашиваются попарно в разные цвета. Кстати, они уже не однократно засветились на многих предыдущих фотографиях.
В нашем случае мы имеем четыре разъема черного и голубого цветов, что дает возможность при желании установить соответственно четыре планки памяти. В общем случае, различные модели материнских плат могут содержать 2 (бюджетные модели), 4 (стандарт) или 6 (устаревшие модели) слотов для ОЗУ. Как видите, в любом случае их количество четно. Дело в том, что модули памяти принято устанавливать попарно для включения двухканального режима, позволяющего в два раза ускорить процесс обмена данными между «оперативкой» и центральным процессором. То есть если вы хотите иметь 8 Гб ОЗУ, то следует покупать две планки по 4 Гб. Конечно вы можете установить вместо этого одну микросхему памяти объемом 8 Гб, но в этом случае производительность компьютера будет снижена.
Производителя не зря окрашивают слоты оперативной памяти попарно в разные цвета. Это так называемые «банки» (bank), каждому из которых соответствует свой цвет. Что бы задействовать двухканальный режим, необходимо пару микросхем памяти устанавливать в один банк, а не как попало. Например, в нашей ситуации, заполняем либо оба черных слота, либо - голубых.
Перед установкой модулей, разводим белые фиксирующие рычажки, находящиеся по бокам выбранных разъемов, в стороны. Далее, с помощью легкого нажатия, аккуратно вставляем планку памяти в разъем.
При этом, необходимо обязательно совместить выемку на модуле памяти с перемычкой в разъеме на материнской плате.
Убедившись, что планка вошла в слот, зафиксируйте ее нажатием сверху на углы памяти до характерного щелчка. Боковые фиксаторы при этом должны вернуться в исходное положение.
Тоже самое проделываем со всеми остальными планками.
На этом первый и важнейший этап сборки можно считать завершенным.
Не удивляйтесь, но после установки всех вышеописанных компонентов, можно осуществить первый запуск системы и проверить ее работоспособность. Ведь большинство современных процессоров имеют встроенное графическое ядро, а материнские платы - интегрированные разъемы для подключения монитора. Подсоединив временно питание процессора и системной платы, включить собранную систему не составит труда, замкнув соответствующие контакты на «материнке» любым металлическим предметом, например, отверткой. Только проделывать данный трюк следует только опытным пользователям. Ну а если эта ваша первая сборка, то переходите сразу ко второму этапу.
Капельница на дому делается при неблагоприятных условиях, когда необходимость в процедуре есть, но нет возможности, обратиться к квалифицированному медику.
Совет: при малейшей возможности заполучить в домашних условиях медика, умеющего правильно делать внутривенные уколы и ставить капельницы – пользуйтесь ею. Внутривенные инъекции имеют свою специфику и чреваты серьезными осложнениями (некрозами, инфильтратами, тромбами).
Изначально следует приготовить рабочее место:
На подготовленное поле выкладывают:
Совет: удостоверьтесь в том, что все подготовленные препараты соответствуют назначенным, у них не истек срок годности, жидкость во флаконах не содержит осадка, а цвет соответствует описанному в инструкции.
Система для «домашней» капельницы подготовлена к использованию.
Флакон с раствором поднимается вверх на высоту не менее 1,5 м – устанавливается на штатив или подвешивается иным, доступным в домашних условиях, способом. Подготовленный инструментарий должен располагаться в пределах досягаемости.
Совет: оптимальное место для самостоятельного внутривенного вливания – сгиб локтя либо лицевая стороны ладони. Там легче найти вены, ведь игла должна четко войти в венозный сосуд. Вены нижних конечностей использовать не рекомендуется ввиду повышенного риска возникновения тромбов.
Как ставить капельницу:
По окончании процедуры колесо регулятора поднимается вверх, устройство выводится из вены. Место инъекции обтирается ватой, смоченной в спирте, и заклеивается лейкопластырем.
Как поставить капельницу и не навредить себе:
Совет: чтобы правильно делать инъекции внутривенно, медицинской сестре нужен опыт. Новичку, который собирается дебютировать в качестве медика, также нужен старший товарищ, который сможет выполнить процедуру и объяснить, как должна пройти постановка, чтобы избежать проблем.