Как театр начинается с вешалки, так и дом начинается с фундамента. Современные технологии строительства предлагают различные способы его сооружения. Одним из них является фундамент из кирпича: технология старая, несколько подзабытая, но довольно актуальная. Как же сделать такой фундамент надёжным и долговечным?

​​​​​Преимущества и недостатки кирпичного фундамента

Как и все другие виды фундаментов, кирпичный имеет свои плюсы и минусы.

Преимущества кирпичного фундамента

Недостатки фундамента из кирпича

В каких случаях можно применять фундамент из кирпича

На кирпичном фундаменте можно строить лишь небольшие одноэтажные здания: дачи, бани, летние кухни. При этом важно быть уверенным в надёжности грунтов. Необходимо выбирать сухие стабильные (низкопучинистые) грунты. На нестабильных грунтах фундамент укрепляется армированием.

Выбор кирпича для фундамента

Для кирпичного фундамента применяется:

Нельзя применять белый силикатный, огнеупорный и красный щелевой кирпич. Силикатный и огнеупорный не стойки к влажности, а щелевой является недостаточно прочным.

На расход материала влияет размер, тип, объём фундамента и глубина его залегания. Для расчёта количества кирпичей необходимо объём основания умножить на количество кирпичей в одном м 3 кладки. Это в среднем 460 шт.

Виды кирпичных фундаментов

Существует два основных вида кирпичных фундаментов: ленточные и столбчатые.

Ленточный фундамент

Ленточный фундамент чаще применяется для капитальных дачных строений.

Прочность ленточного фундамента позволяет построить надёжную основу для загородного дома

Этот вид фундамента представляет собой полосу (ленту). Она охватывает весь периметр здания и служит опорой для всех стен постройки. Несущие стены требуют большей ширины ленты. Ленточная основа применяется при сооружении домов со стенами из кирпича или камня и тяжёлыми перекрытиями, а также с обустройством подвалов. При выполнении качественного армирования такой фундамент можно возводить на грунтах с неоднородным составом, состоящих из песка и пучинистых суглинков.

Видео: обзор видов ленточных фундаментов

Столбчатый фундамент

Столбчатые фундаменты применяются для лёгких каркасных, щитовых или деревянных домов без подвалов.

Столбчатый фундамент требует меньшего количества кирпича, чем ленточный, но и выдерживает значительно меньший вес

Кирпичные столбы устанавливаются в углах здания и на пересечении стен и служат опорой для тяжёлых и внутренних несущих перегородок. Столбы соединяются обвязочными балками, которые объединяют их оголовки. На этих балках строятся стены.

Видео: столбчатый фундамент из кирпича

Какой фундамент лучше

В практике строительства применяются оба вида фундаментов, однако ленточный обладает более высокими прочностными характеристиками. Кроме того, принципиально важно, чтобы влага не попадала в грунт, который соприкасается с кирпичом. А сделать это проще, применив ленточный фундамент с дренажом и хорошей отмосткой.

Кладка фундамента из кирпича (пошаговая инструкция)

В практике строительства чаще всего применяется технология ленточного кирпичного фундамента. Поэтому подробно остановимся именно на этом методе:

1. Прежде всего, необходимо разметить место, где будет строиться фундамент, и произвести земляные работы. Траншея должна быть глубже уровня промерзания грунта примерно на 20 см, но не ниже 50–70 см от поверхности земли. С увеличением влажности почвы ширина ленты увеличивается.

   Правильно подготовленные траншеи имеют вид ровных линий и повторяют контуры будущего здания

2. На дне траншеи делается песчаная подушка толщиной 20 см, увлажняется и хорошо трамбуется. Подушка насыпается из песка крупных фракций.

   Песчаный слой на дне траншеи нужно хорошо утрамбовать

3. Сооружается основание из бетона. Для этого изготавливается опалубка. Высота бетонного основания примерно 10 см. Соответственно делается и опалубка. Ширина основания должна быть на 50% больше толщины ленты. Между подушкой из песка и бетоном делается гидроизоляция из рубероида.

   Траншея заливается бетоном, который служит основанием для кладки

4. Кладка производится через 3–4 дня. Кладочный раствор делается из цемента и песка, замешанных в соотношении 1:3 с добавлением гидроизолирующих добавок. Фундамент обычно выкладывается толщиной в два кирпича.
   

   Кладка кирпичного фундамента производится по строго определённой схеме, в которой расположение кирпичей повторяется через ряд

5. Фундамент укрепляется армированием.Оно производится между первым и вторым рядом, а также перед последним. Рекомендуется использовать арматуру из стали либо композита диаметром 6–8 мм или арматурную сетку диаметром 4–6 мм.

   Кирпичный фундамент лучше всего укрепить арматурной сеткой

6. Далее, ориентировочно через две недели, выполняется гидроизоляция. Для кирпичных фундаментов она обязательна и делается как снаружи, так и изнутри. Самый простой и доступный способ гидроизоляции - кирпичные стенки фундамента обмазываются битумной мастикой и обклеиваются рубероидом:
   
7. Кирпичный фундамент утепляется с внешней стороны пенопластом, пеноплексом либо плитами из полистирола. После этого траншея засыпается песком и щебнем, что помогает защитить фундамент от влаги.

   Кирпичный фундамент утепляется полимерными плитными материалами

8. На очень увлажнённых участках необходимо сделать дренаж. Для этого используется геотекстиль. Его необходимо уложить в траншею на расстоянии 0,5–1 метра от наружной стенки фундамента. Далее идёт слой щебня. Для улучшения дренажа используются также трубы с перфорацией. Они кладутся с небольшим уклоном, засыпаются щебнем и оборачиваются оставшимися концами геотекстиля. Потом всё засыпается послойно песком с утрамбовкой каждого слоя. Отвод влаги через трубы происходит в колодцы или дренажные каналы.

   В дренажной системе применяются трубы с перфорацией, обёрнутые в геотекстиль и защищённые от заиливания слоем гравия

Технология возведения фундамента из кирпича сегодня достаточно актуальна в дачном и приусадебном строительстве. Правильное её применение позволяет своими силами построить надёжную основу под многие виды лёгких сооружений.

Для начала подготовим все необходимые инструменты и материалы для предстоящей работы.

Инструменты:

• Мастерок (кельма)
• Молоток-кирочка
• Лопата совковая
• Расшивка
• Порядовка
• Шнур-причалка
• Гидроуровень
• Отвес
• Строительный уровень
• 2 шаблона: металлический прут 10х10мм и 12х12мм
• Бетономешалка либо корыто
• Перчатки

Материалы

• Кирпич
• Для раствора: цемент, песок, пластификатор либо известь либо Fairy
• Кладочная сетка для армирования

Подготовительные работы. Фундамент

Итак, начнем. Имеем прямоугольный ленточный фундамент, на котором будем возводить стену в полкирпича.

Проверяем горизонтальность фундамента гидроуровнем

Для начала нужно определить насколько ровная относительно уровня земли у нас получилась горизонтальная поверхность фундамента? Для этой цели мы воспользуемся гидроуровнем и проверим в первую очередь углы, а затем весь периметр по фундаменту. (во время наполнения гидроуровня водой следите, чтобы в трубке не было пузырей, иначе измерения могут быть не точными).

На рисунке мы видим, что оба угла у нас на одном уровне. Как говорят мастера «находится в нуле». Но такой способ измерения нельзя применить, если фундамент у нас имеет расхождения относительно уровня. Поэтому давайте перейдем к более практичному способу.

Опустим 1-ю колбу гидроуровня относительно фундамента таким образом, чтобы отметка «0» была ниже верхней поверхности фундамента на 5 см (с тем условием, что максимальный перепад по фундаменту у нас в макс. точке чуть меньше 5см). Напротив отметки «0» на колбе мы ставим отметку на фундаменте. Эту колбу мы теперь трогать не будем. Для начала проверим все внешние углы фундамента, в нашем случае их 4. Для этого будем переносить 2-ю колбу ко всем 3 углам, и ставить отметку на фундаменте напротив отметки «0», которая находится на 2-ой колбе. Затем повторим действия со 2-ой колбой, перенося ее на другие измеряемые точки на фундаменте.

Когда все отметки мы расставили, начинаем измерять расстояния между отметкой на фундаменте и верхней кромкой фундамента. На рисунке мы измерили расстояние на двух отрезках: a и b . Предположим расстояние a =5см и b =5см (a =b ). Следовательно, фундамент в этих точках выведен в «0».

Второй вариант a =5см, b =3см. Следовательно, есть перепад относительно нуля в 2см. Такой фундамент нужно выравнивать, при этом за ноль мы берем самую высокую точку на фундаменте. Выравнивать можно несколькими способами:

• выравнивающей стяжкой на цементно-песчанном растворе с применением опалубки,
• кирпичной кладкой, изменяя толщину горизонтального шва.

Если перепад большой, то лучше выровнять с помощью раствора, если небольшой, то можно с помощью кладки. Только нельзя забывать, что допустимая согласно СНиПу толщина горизонтального шва должна быть 12мм с допуском+3, -2мм (согласно СНиП 3.03.01-87). При армировании максимальная толщина шва не должна превышать 16мм. И еще для справки: разрешенное допустимое отклонение от горизонтали на 10м кладки составляет до 15мм, которое затем устраняется следующим рядом.

Проверяем диагонали фундамента

Второй важный момент при проверке фундамента стоит уделить диагоналям. В идеале диагонали в прямоугольном фундаменте должны совпадать. По рисунку совпадение диагоналей мы отобразили в небольшом равенстве D 1= D 2. При их равенстве можно судить, что все наши параллельные стороны имеют одинаковую длину и все 4 угла находятся под 90 градусов. Эти условия нам важны, чтобы наши стены получились ровными.

Если есть небольшое расхождение в диагоналях, то эту неточность можно компенсировать во время кладки уменьшая длинную сторону и увеличивая короткую. Разумеется, если толщина фундамента и толщина кладки нам позволяют это сделать.

Гидроизоляция

После того как с замерами фундамента мы разобрались, переходим к следующему этапу: гидроизоляция верхней части фундамента. Выполняется она с помощью 2-х слоев рубероида. Второй слой укладывается с перекрытием швов первого на 10 - 15 см. Рубероид можно стелить несколькими способами:

• насухо, прижимаю временно рубероид к фундаменту кирпичами (чтобы не сдуло ветром);
• на битумную мастику либо разогретый битум;
• приклеивание с помощью нагревания горелкой поверхности рубероида.

У современного рубероида есть несколько модификаций: рубемаст, стеклорубероид (стеклоизол), еврорубероид. По своим характеристикам они превосходят обычный рубероид, но и цена их более высокая. Богатый выбор рулонной гидроизоляции предлагает компания Технониколь.

Зачем нужно гидроизолировать фундамент перед кирпичной кладкой ? Все просто - чтобы влага от фундамента не перешла в цоколь либо в стены из кирпича. Влага может быть не только из-за дождей и таяния снега, но и просто от капиллярного подсоса воды из грунта нашим фундаментом. При этом если мы имеем кирпичный цоколь и кладку стен из кирпича, то гидроизолировать нужно будет дважды:

• между фундаментом и цоколем;
• между цоколем и стеной из кирпича.

Раскладка первого ряда и разметка фундамента

Следующий шаг - раскладка первого ряда кирпича насухо, то есть без применение раствора.

Для чего это нужно? Идеальной считается кладка, когда стены выкладывают с помощью целых кирпичей (без трехчетвертей, половинок, ну и тем более четвертинок). Разумеется, не берется во внимание кладка углов, так как там для перевязки необходимы доли кирпича, и забутки, где можно использовать доли кирпича. Речь в основном идет о лицевой кладке, которая должна, как говорится, «радовать глаз». Поэтому на данном этапе мы выложим насухо весь первый ряд по всему периметру с вертикальными швами в 10мм. Для того чтобы шов у нас получился везде одинаковый мы воспользуемся шаблоном (металлический квадратный прут 10х10мм). Если в результате раскладки мы видим, что последний целый кирпич не доходит до края фундамента, либо наоборот кирпич свисает над фундаментом, то можно уменьшить либо увеличить ширину вертикального шва. По СНиПу (3-03-01-87) допуск для вертикальных швов составляет +-2мм. Если уж без доли кирпича никак не обойтись, то подготовьте ее сразу и определите в какое место ее разместить. Также нужно учесть, что если мы кладем лицевой кирпич над цоколем, то мы можем делать небольшой вынос наружной версты за края цоколя, так как цоколь в дальнейшем будет оштукатурен.

После того как весь ряд мы уложили, необходимо сделать отметки на фундаменте (либо цоколе), где у нас будут проходить вертикальные швы. В связи с тем, что каждый кирпич имеет небольшие погрешности от стандартных размеров, рекомендуется во время кладки использовать именно тот кирпич, который мы использовали во время сухой кладки. Поэтому после разметки просто разместите каждый кирпич по фундаменту напротив отметок. Заодно, если рубероид у вас положен насухо, как раз прижмете его временно к фундаменту кирпичом.

Подготавливаем кирпич и рабочее место

Не забываем, что раствор желательно использовать в течение 1-3 часов пока он не стал схватываться. Поэтому все подготовительные работы желательно выполнить до приготовления раствора, а именно:

• Сложить небольшие стопки из кирпича вдоль фундамента. Если ширина фундамента позволяет, то кирпич можно разместить прямо на фундаменте. Главное чтобы он вам не мешал при кладке и при этом вы могли легко до него дотянуться.
• Подготовить необходимый для работы инструмент.

Есть еще один вид работ, который рекомендуется делать в основном при работе с красным полнотелым кирпичом. А именно смачивать кирпич водой. Только не до полного его насыщения водой, иначе кирпич будет плыть на растворе. Тогда логичен вопрос, как долго нужно смачивать кирпич. Опытные каменщики по итогам голосования на одном популярном форуме разделяют это мнение на следующие пропорции:

• не мочить 10%,
• мочить на пару секунд 50%
• мочить на 15 минут 40%

Какой способ выбрать решайте сами, но если вы новичок в кладке кирпича, то рекомендуем все же замочить на некоторое время. Моченый кирпич сохраняет достаточно долгую подвижность на растворе, тем самым давая вам возможность устранить возможные дефекты. Считается, что шов при использовании моченого кирпича более крепкий, так как не происходит отсоса влаги из раствора самим кирпичом. Если уж вам совсем лень замачивать кирпич в воде, то есть несложный способ - просто обильно облейте кирпич с садового шланга. www.сайт

Приготовление раствора

Для кладки кирпича нам понадобится цементно-песчаный раствор. Для его приготовления мы будем использовать следующее соотношение:

• 1 доля цемента (лопата, ведро, кг)
• 4 доли песка (лопата, ведро, кг)
• известь либо пластификатор, либо жидкое мыло (Fairy )
• вода (на глаз).

Соотношения цемента к песку может отличаться в зависимости от нужных нам характеристик цементно-песчаного раствора (1 доля цемента к 2,5-6 долям песка). Пластификатор добавляется для придания раствору пластичности. Данная характеристика важна для комфортной работы во время кладки.

Как готовить?

1. Берем тару для замешивания раствора. В идеале лучше использовать бетономешалку. Если ее нет, то подойдет любая удобная для данных целей емкость (корыто и т.п.).
2. Кладем в бетономешалку 4 лопаты песка, а затем 1 лопату цемента. Перемешиваем.
3. Добавляем воду на глаз для получения нужной нам консистенции. Одновременно добавляем 2-3 капли Fairy (либо пластификатор, либо известь) предварительно разведенный в небольшом кол-ве воды. Тщательно перемешиваем.

Раствор должен напоминать густой мед либо творог, в зависимости от того какой раствор нам нужен.

Также можете воспользоваться нашим калькулятором для расчета состава раствора и подсчета кол-ва замесов для бетономешалки:

Процесс кладки кирпича

Кладку начинаем с углов, ряды которых выводим друг напротив друга на одном уровне. Почему с углов? Потому что углы будут служить ориентирами, по которым будут выкладываться стены с использованием шнура-причалки. Шнур натягивается между 2-мя соседними рядами кирпича, из которых состоит угол. Поэтому очень важно соблюдать горизонтальность и вертикальность углов идущих на одном уровне друг против друга.

В первую очередь необходимо приготовить так называемую «постель» из раствора. Если опыта у вас не много, то рекомендуем положить раствор на один кирпич, который собираемся уложить. Толщина уложенного раствора должна быть где-то 20-25мм (на глаз), чтобы во время придавливания кирпича толщина горизонтального шва стала 12мм (стандарт горизонтального шва). Раствор кладем кельмой. Наша постель должна не доходить до края фундамента (либо нижележащего кирпича) на 20-30мм, если швы собираемся расшивать впустошовку, либо 10-15мм, если в подрезку. Чтобы у нас вышел необходимый нам шов 12 мм можно использовать шаблон (металлический прут 12х12мм), который мы укладываем вдоль самого края фундамента в то место, куда будем укладывать кирпич. Шаблон из прута нам понадобится до установки порядовки. Затем для соблюдения толщины горизонтального шва можно будет использовать деления на порядовке. По отметкам на фундаменте мы контролируем расположение вертикальных швов первого ряда.

Переходим к процессу укладки кирпича на раствор. Берем кирпич, ставим его на постель и слегка придавливаем. Затем с помощью уровня проверяем горизонт и вертикаль в 3 направлениях и если где-то видим расхождения, слегка подбиваем кирпич молотком-кирочкой либо ручкой кельмы.

Заводим углы

Теперь используя полученные знания, выставляем углы кирпич за кирпичом. Главное не забывать, что качество кладки всей стены будет во многом зависеть от того насколько правильно выставлены углы. Поэтому используем как глазомер, так и приспособления, которые нам помогут в выставлении углов.

С помощью отвеса проверяем вертикальность кладки. Отвес считается очень точным приспособлением для проверки вертикальности поверхности. Наверное самым простым и самым точным по сравнению со строительным уровнем, который иногда может давать сбои. Отвес нет смысла использовать, когда у нас положен 1-2 ряда кладки, так как сложно определить на глаз расхождение от вертикали на столь малом участке.

На картинке мы отобразили 3 точки равно удаленных от кладки. Исходя из того что расстояния в этих отрезках у нас равное можно сделать вывод, что кладка у нас выложена точно по вертикали. Для работы с отвесом вам, конечно, нужно обладать хорошим глазомером, так как все расстояния между кладкой и нитью отвеса мы определяете визуально, на глаз.

Для соблюдения одинаковых горизонтальных швов и для контроля горизонтальности кладки мы рекомендуем использовать порядовки. Особенно они будут полезны для людей с малым опытом работы по кладке кирпича. Порядовки устанавливаются строго по вертикали (по отвесу либо по уровню) и крепятся к кладке с помощь П-образных скоб. Расстояние между делениями порядовки равно 77мм для одинарного кирпича (толщина кирпича 65мм+шов 12мм) и 100мм для утолщенного кирпича (88мм+12мм).

Натягиваем шнур причалку

После выведения углов можно приступать непосредственно к кладке стены. Для того чтобы весь ряд у нас был на одном уровне натягиваем шнур-причалку между двумя противоположными рядами, которые у нас выведены в одной горизонтали. Для причалки можно использовать либо капроновую нить, либо леску, либо аналог. Главное чтобы она была прочная и была видна вам при кладке. Причалку можно крепить:

• к порядовке, если в ней предусмотрены отверстия;
• с помощью скоб и гвоздей.

Оба способа мы отобразили на рисунках.

Причалку крепят с отступом от кладки по вертикали на 2-3мм, чтобы не было соприкосновения причалки с кирпичом по всей протяженности.

Если в причалке не предусмотрены отверстия, то можно пойти по простому и самому распространенному пути установки причалки. Для этого нам понадобятся 1 гвоздь и 1 скоба на 1 угол. Гвоздь вставляем в готовый шов и привязываем к нему причалку. Затем причалку вставляем в скобу. Кладем скобу с продетой в нее причалкой на кирпич, по которому будем делать ряд и прижимаем скобу свободнолежащим кирпичом сверху (без раствора). Скобой может служить жесткая проволока согнутая пополам. На рисунке подробно показано как это будет выглядеть визуально.

Если причалка провисает, то нужно установить так называемые маяки. Для этой цели берутся 2 кирпича. Первый кладется с учетом толщины шва на раствор либо шаблон прут (12х12мм), а второй кладется тычком на первый кирпич. Между кирпичами вставляем гвоздь, на который наматывается внатяжку причалка.

Выкладываем нижний ряд стены между углами

По натянутой причалке мы выставляем первый ряд кирпичей между двумя углами. Толщину вертикальных швов и расположение кирпича контролируем по рискам на фундаменте.

Выкладываем остальные ряды

Дальше укладываем по тому же принципу остальные ряды с перевязкой швов (в нашем случае перевязка в полкирпича). При этом риски как на фундаменте для первого ряда уже не ставим, но следим, чтобы вертикальные швы через ряд были на одном уровне. На рисунке это для примера швы в 1-ом и 3-ом ряду. Более подробную информацию про виды и способы перевязки швов вы найдете в нашей статье " ".

Далее по этому принципу выставляются все стены нашего строения. Не забываем следить за чистотой лицевой стороны кладки и расшивать швы до схватывания раствора. Также, если необходимо армирование кладки, определяем через, сколько рядов его будем делать (обычно через каждые 5-6 рядов). © www.сайт

Армирование кладки

На этом все. Если что-то упустили либо есть вопросы, то можете их задавать в комментариях.

Нередко при выборе основания для того или иного сооружения кирпичный фундамент ленточного типа не рассматривается ввиду его недостаточной надежности. С подобным заблуждением нам приходилось сталкиваться неоднократно. Причина его в том, что, соблазнившись простотой конструкции, застройщик порой не утруждает себя расчетами и соблюдением правил возведения основания - к примеру, устройством гидроизоляции. А ведь надежность фундамента складывается из трех составляющих - точного расчета, грамотного выполнения работ и качества материалов.

рис.1 Схема фундамента

Характеристики кирпичного фундамента

• Высокая жесткость;
• Средние показатели прочности;
• Низкая сопротивляемость к влаге и низким температурам.

В связи с такими параметрами рекомендуется использовать в твердых, сухих почвах, не склонных к пучению и с низким залеганием грунтовых вод.
Срок службы ленточно - кирпичного фундамента при соблюдении норм и правил укладки – от 30 до 50 лет.

Область применения

Ленточные фундаменты (бутобетонные и кирпичные) оптимально применять для: стабильных грунтов и зданий облегченной конструкции.

Преимущества:

1. Отсутствие крупногабаритных тяжелых элементов конструкции дает возможность самостоятельного возведения фундамента без привлечения наемных рабочих и спецтехники.
2. В случае подвижек грунта глобальные разрушения отсутствуют (фундамент более гибкий, нежели монолитные основания).
3. Частично разрушенный фундамент можно легко починить, восстановив фрагменты кирпичной кладки в нужных местах.
4. Основанию можно придать любую форму ленты без использования опалубки.

Недостатки:

1. Гидроскопичность кирпича позволяет влаге легко проникать в его конструкцию, что отрицательно сказывается на устойчивости фундамента, а в зимний период приводит к промерзанию. Количество циклов заморозки/разморозки основания из кирпича ограничено, поэтому требуется надежная гидроизоляция.
2. По сравнению с бетонным основанием имеет меньший срок службы.
3. Ограниченная область применения (рекомендуются сухие, не пучинистые, стабильные почвы с низким залеганием грунтовых вод). При возведение фундамента на нестабильном грунте необходимо повысить прочность кирпичной кладки от механических нагрузок при помощи армирования.

Материалы для возведения кирпичного фундамента

Для возведения кирпичного основания частного дома потребуются:

• кирпич
• утеплитель;
• гидроизоляционные материалы;
• материалы для армирования (арматура, кладочная сетка);
• цементный раствор.

Как выбрать кирпич для ленточного фундамента

Кирпич - основной материал для ленточно-кирпичного фундамента. От его правильности выбора будет зависеть надежность и долговечность как самого основания, так и дома или иного сооружения в целом.

Какой кирпич для фундамента использовать нельзя?

Устройство фундамента из любого (!) силикатного и пустотелого кирпича недопустимо. Не смотрю на то, какой бы хорошей не была ваша гидроизоляция, из этих видов кирпича фундамент создавать нельзя.

рис.2 Силикатный кирпич Рис.3 Пустотелый красный кирпич

Какой кирпич лучше для фундамента?

Для кладки подземной части фундамента выбирают полнотелый керамический кирпич красного цвета, качественно обожженный. Он менее других подвержен воздействию влаги и характеризуется высокой устойчивостью к сжатию.

рис.4 Полнотелый керамический кирпич

Надземная часть фундамента, цоколь и верхние перекрытия могут быть выложены из силикатного кирпича белого цвета. Использовать такой кирпич для надземного основания можно только на сухом почвенном слое с низким залеганием грунтовых вод.

Марка кирпича для фундамента

Решающую роль играет правильный выбор марки материала. Необходимо учесть два основных параметра - М (нагрузка на 1кв.см) и F (морозостойкость - число циклов заморозки-разморозки). Для устройства фундамента используют кирпич марок М-150, М-175, М-200, М-250 и М-300 с морозостойкостью F 35-100. Важен также показатель водопоглощения. Для подземной кладки его величина находится в диапазоне 6-16%

Размеры кирпича

Для возведения ленточно-кирпичного фундамента можно использовать стандартный кирпич следующих размеров:

• одинарный обычный (250 х 120 х 65 мм);
• утолщенный (250 х 120 х 88 мм);
• модульный (288 x 138 x 65 мм);
• модульный утолщенный (288 x 138 x 88 мм).

Кирпич для фундамента: цена вопроса

На сегодняшний день цены на различные марки полнотелого керамического кирпича варьируются в пределах от 8 до 20 рублей за штуку (на 2013 год). Окончательная цифра зависит не только от характеристик самого материала, но и от размера закупаемой партии. Чем она больше, тем цена меньше. Некоторые торговые точки предлагают также доставку автомобилем с краном манипулятором - бесплатную или платную. В этом случае разгрузка ускоряется, но придется оставить залоговую стоимость поддонов. (На поддоне может размещаться от 200 до 450 штук кирпича).

Пример. Строительный торговый дом «Петрович» в Санкт-Петербурге предлагает следующий кирпич для фундамента.

Кирпич строительный полнотелый М-150, 250х120х65 мм, Победа (ЛСР).

Предназначен в основном для кладки наружных и внутренних стен (перегородок) зданий и сооружений различной этажности, для устройства фундаментов и цоколей, кладки в подвальных помещениях, а также возведения несущих конструкций. Может быть использован для строительства изгородей и для создания архитектурных выделений.

Состав: глина, песок.

Маркировка по ГОСТу: Кирпич КОРПо 1НФ/150/2,0/75 ГОСТ 530-2007.
Расшифровка маркировки:
КОРПо - кирпич одинарный рядовой полнотелый.
1НФ (размер): 250х120х65 мм
150 (прочность): М150
2,0 (класс средней плотности): теплоизоляция слабая
75 (морозостойкость): 75 циклов
Водопоглощение (%): 6,0-8,5.
На поддоне: 256 шт.
В 1м3: 513 шт.
Цена: 15,8 руб.

Расчет количества кирпича

Необходимое для возведения фундамента количество кирпича определяется, исходя из объема основания. Объем рассчитывается с учетом конфигурации и ширины ленты, глубины закладки и веса будущего строения. Например, на один кубометр кладки из кирпича, описанного в нашем примере, потребуется 513 кирпичей. Но нельзя забывать про раствор, который обычно занимает порядка 0,25м3 от всей кладки. От сюда получаем, что кирпича в 1м3 кладки будет около 400 шт. Чтобы рассчитать общее количество материала, нужно умножить полученный объем на число кирпичей в 1м³ кладки.

Утеплитель и гидроизоляция для фундамента

При возведении кирпичного основания дома или иной постройки кладку необходимо защитить от воздействия влаги и промерзания. Для этой цели применяются гидро- и теплоизоляционные материалы на основе экструдированного пенополистирола (плиточные), из геотекстиля (рулонные), на основе цемента (обмазочные) или из битума (напыляемые).

рис.5 Напыляемая гидроизоляция рис.6 Рулонная гидроизоляция

Арматура и кладочная сетка

Усиление кирпичного фундамента производится непосредственно в процессе кладочных работ с помощью продольной и/или поперечной арматуры. В продольном направлении кладку армируют стержнями рифленой стальной арматуры (диаметр 6-8мм), в поперечном роль арматуры выполняет стальная проволочная сетка (диаметр проволоки 4-6мм).

Рис.7 Арматура Рис.8 Кладочная сетка

Для кладки подземной части ленточно-кирпичного фундамента применяют цементно-песчаный раствор высокой крепости, а для надземной части допустимо применение раствора на основе цементно-известковой смеси с аналогичным соотношением цемента и прочих материалов в пропорции 1:3.

Рис.9 Готовим цементный раствор

При строительстве на участке с высоком залеганием грунтовых вод раствор должен содержать гидроизолирующие добавки. Рецептура раствора в целом зависит от типа почвы.

Инструкция по возведению ленточно-кирпичного фундамента своими руками

Прежде чем приступить к работам на участке необходимо разработать конфигурацию фундамента и рассчитать его объем с учетом предстоящей нагрузки (масса стен, перекрытий, кровли) и свойств грунта. Ширина кирпичного фундамента должна рассчитываться так, чтобы лента была на полкирпича шире, чем стены дома. Это позволяет удобно укладывать лаги на внутренний выступ при устройстве полов.

Инструкцию по разметке фундамента можно прочитать в статье: .

1. Выполнение кладки. К работам приступают после того, как бетон полностью застынет. Кладка начинается с выведения углов и ведется с перевязки швов минимальной толщины, в соответствии со «стандартами» остальных кирпичных кладок.

Если последующее оштукатуривание фундамента не планируется, шов выполняется заподлицо. В противном случае допустимы обычные внутренние швы. Между кирпичами фундамента швы необходимо заполнять раствором. Внешние швы цоколя являются облицовочными и их не стоит заполнять раствором на глубину равную 10-15 мм для лучшего сцепления раствора при оштукатуривание. Такая разновидность кладки получила название «пустошовка».

На проблемных грунтах кладку армируют.*

*Как армировать кирпичную кладку фундамента

Если грунты на участке, где возводится дом, недостаточно стабильные, ленточно-кирпичный фундамент необходимо армировать. Такая конструкция основания позволит ему даже на проблемных почвах выдерживать серьезные механические нагрузки.

Выполняя работы по усилению фундамента, следят за тем, чтобы арматура (2 пояса по 2 прута) как минимум на глубину 2 мм скрывалась под слоем цементного раствора. Это приведет к увеличению толщины шва. Для армирования используются металлические прутья диаметром 6-8 мм. Они укладываются на расстоянии в полкирпича от боковых поверхностей ленты по всему ее периметру.

Для поперечного армирования применяют сетку из стальной проволоки диаметром 2,5-6мм. Если используется проволока с толщиной более 5мм, то выполняется переплетение зигзагом.

От автора

Давайте подведем итог по данной статье. Итак очевидные вещи.

• Кирпичный фундамент имеет место, когда речь идет о стабильных грунтах с низким залеганием грунтовых вод. Желательно использовать для легких конструкций: бани, одноэтажные дома, гаражи.

• Используем только керамический полнотелый кирпич с морозостойкостью не ниже 35 и классом прочности от 150. В идеале с максимальной морозостойкостью и классом прочности.

• Кирпич боится воды, даже самый водостойкий. Поэтому обязательным условиям при строительстве фундамента из кирпича будет являться хорошая гидроизоляция всей кладки.

• Кирпичную кладку необходимо армировать арматурой либо кладочной сеткой для увеличения ее прочности при механических нагрузках.

• Для увеличения прочности фундамента рекомендуется использовать бетонную подушку под кирпичную кладку. Хотя, как понимаю, под совсем легкие конструкции можно обойтись без ее применения, тем более в грунтах не подверженных пучению. Все же такая подушка из бетона это дополнительный расход денег.

Вопрос: зачем использовать для ленточного фундамента кирпич, а не сделать более популярный и долговечный ленточный монолитный фундамент из бетона и арматуры? Ведь как пишут в книгах, разница может быть довольно ощутима, а именно 150 лет у монолитного и 50 лет у кирпичного фундамента.

Первое, что должно прийти на ум это цена, а именно стоимость материалов и самих работ. Давайте попробуем посчитать. Во внимание не будем брать арматуру, так как и бетон и кирпичная кладка армируются. Также не будем брать во внимание и сами трудозатраты. Будем считать их более менее равными. В кирпичном это сам процесс укладки, приготовление раствора. В бетоном это устройство опалубки, создание армированного каркаса. При том условии конечно же, что заливка бетона осуществляется с помощью автобетономешалки.

Посчитаем просто затраты на материалы на 1м3 готового фундамента.

Кирпичная кладка

По нормам в 1м3 кладки – 400 шт. кирпича (250*120*65). Норма расхода раствора на 1м3 составит 0,25м3.
В итоге получаем 4000 руб. (400 шт. кирпича х 10 руб./кир.) + 800 руб. (цементный раствор) = 4800 руб.
Если рассматривать, что кирпич будем укладывать на кладочную смесь, то еще дороже.

Бетон

Для 1м3 М-300 бетона нам понадобятся: 380 кг цемента, 0.5 м3 песка, 0.8 м3 щебня.
В итоге получаем 1500 руб. (Портландцемент марки 500Д0) + 800 руб. (щебень) + 250 руб. (песок) = 2550 руб.

Сравнение. Разница ровно в 2 раза. Кстати если заказывать бетон с автобетономешалкой то его средняя стоимость также колеблется около 2500 руб./1м3

Вывод можно сделать такой: ленточный фундамент из кирпича менее долговечный и более дорогой, чем ленточный монолитный.

Кирпичный фундамент – пожалуй, одна из самых старых технологий, в настоящее время вытесненная со строительных площадок. Однако, для небольших легких построек она вполне подходит, к тому же, совсем не требует применения строительной техники. Поэтому при строительстве летнего деревянного домика, бани или веранды вполне можно сложить фундамент из кирпича своими руками.

Материал для фундамента

Не всякий кирпич годится для выполнения фундамента. Силикатный кирпич в присутствии влаги склонен к разрушению, а красный пустотелый недостаточно прочен. Поэтому для фундамента необходим красный огнеупорный полнотелый кирпич – он имеет структуру, близкую к керамике, поэтому повышенная влажность не оказывает на него сильного воздействия.

Кладка ведется с применением цементно-песчаного раствора в смеси 1:3. Для подушки и отсыпки потребуется крупнозернистый песок, а для дренажа – гравий с величиной фракции 50 мм и геотекстиль. Для гидроизоляции фундамента обычно применяют рубероид, но подойдет и любой другой рулонный гидроизоляционный материал.

Способы выполнения

Фундамент из кирпича может быть как столбчатый, так и ленточный. Столбчатый выполняют при строительстве легких строений: бани, веранды, каркасного домика. Он значительно экономичнее по материалам.

Ленточный кирпичный фундамент выдерживает и более серьезные нагрузки – бревенчатый или брусковый дом. Он может быть как заглубленный на глубину промерзания, так и мелкозаглубленный. Заглубляют фундамент на участках с пучинистым грунтом, эта мера при дополнительной отсыпке песком и щебнем и устройстве дренажа позволяет исключить деформации фундамента и стен здания.

Технология выполнения фундамента из кирпича

Столбчатый фундамент обычно не заглубляют. Столбики устанавливают на углах здания, в местах пересечения несущих стен, а также по периметру стен на расстоянии не менее 2 метров. Кирпич кладут с перевязкой, одним из приведенных ниже способов. В остальном столбчатый кирпичный фундамент не отличается от ленточного.

Технология выполнения ленточного фундамента из кирпича включает несколько этапов, пренебрегать которыми не рекомендуется.

1. Подготовка траншеи или котлована необходима для снижения нагрузки на фундамент при подвижках и пучении грунтов. В первую очередь производится разметка участка, и определяются углы будущего здания. По всей площади строения снимается плодородный слой. По периметру строения выкапывают траншею нужной глубины: для заглубленных фундаментов в пучинистых грунтах – на глубину промерзания грунта, для мелкозаглубленных – на 40-50 см. Ширина траншеи выбирается в зависимости от влажности грунта: чем выше влажность, тем шире должна быть траншея. Для особо влажных участков с близким залеганием грунтовых вод она должна выходить за внешние пределы строения на 1 метр для устройства дренажа. Дно траншеи засыпают крупным песком, проливают его и трамбуют.

   

2. Выполняют опалубку под бетонное основание из досок, можно неструганых. Высота опалубки – около 10 см, ширина – на полкирпича больше ширины фундамента. В опалубку укладывают гидроизоляцию – рубероид, с таким запасом, чтобы изолировать все бетонное основание. Слой гидроизоляции необходим для исключения капиллярного подъема влаги по бетонному основанию к кирпичу. Заливают бетон, выравнивают его и оставляют для набора прочности на 2-3 дня.

   

3. На бетонное основание начинают класть кирпич, выполняя любую стандартную перевязку. Между первым и вторым рядом укладывают продольную арматуру – металлический пруток или арматурную сетку. Это предотвращает разрушение фундамента по продольной оси. Такую же арматуру кладут перед выполнением последнего ряда.

   

4. Схватывание раствора происходит за 1-2 дня, но полную прочность он набирает примерно неделю. По окончании этого срока можно приступать к гидроизоляции стенок фундамента. Выполняют гидроизоляцию с помощью обмазочных или оклеечных материалов, преимущественно на битумной основе.

   

5. После выполнения гидроизоляции фундамент при желании можно утеплить с внешней стороны или полистирольными плитами, а после произвести отсыпку траншеи песком и щебнем. Эта мера позволит отвести влагу от фундамента и исключит пучение прилегающих слоев грунта. На особо влажных участках выполняют дренаж: на расстоянии 0,5-1 метра от внешней стороны фундамента в траншею укладывают геотекстиль, поверх него слой щебня, под небольшим углом кладут трубы с перфорацией, засыпают их слоем щебня и заворачивают в геотекстиль. Всю эту конструкцию засыпают песком, утрамбовывая его послойно. Трубы отводят в колодцы или дренажные каналы.Кстати про мы сделали отдельную статью, а также писали про полный цикл — читайте если хотите узнать больше!. А также прочитайте про .

   

6. Кирпичный фундамент по сравнению с бетонным обеспечивает лучшую теплоизоляцию, и при хорошей гидрозащите он может прослужить более 50 лет без ремонта. Кроме того, ремонт кирпичного фундамента отличается простотой: достаточно заменить разрушенные участки кирпича. Все эти качества делают кирпичный фундамент довольно популярным при строительстве небольших зданий и домов.

Качественная кладка кирпича на фундамент — трудоемкий и ответственный процесс. Кирпичный цоколь, возводимый поверх фундамента, составляет вместе с ним основу будущей постройки.

По нижним рядам кирпичной кладки будут выравниваться стены дома или другого сооружения. Поэтому очень важно, чтобы уложенные поверх фундамента кирпичные ряды были ровными, строго горизонтальными, с тщательно выставленными углами.

Подготовка к работе

После заливки ленточного бетонного фундамента должно пройти как минимум 20-30 дней, чтобы бетон схватился, устоялся, приобрел прочность. В этом случае фундамент сможет выдержать стены, не перекосится и не потрескается под их тяжестью. В течение этого времени можно приготовить все необходимое для следующих этапов — выкладки кирпичного цоколя и стен. Для расчета количества кирпича необходимо начертить план постройки, потребуется также и схема укладки кирпича. Исходя из количества требуемых кирпичей, рассчитывается также общий объем необходимого раствора для кладки и его отдельных составляющих: песка, цемента, воды.

Очень важное значение имеет гидроизоляция, укладываемая непосредственно на фундамент. Обычно ее изготавливают из рубероида. Это сравнительно недорогой, распространенный материал, удобный в работе. Его количество рассчитывается по площади фундамента. Все материалы лучше приобретать с запасом в 8-10%, чтобы не испытывать в них недостатка в процессе работы.

Для производства работ потребуются следующие инструменты и приспособления:

• мастерок (кельма);
• строительный молоток;
• лопата растворная;
• рулетка или складной метр;
• уровень (горизонтальный и вертикальный);
• мерный шнур или леска;
• бетономешалка или строительный миксер;
• угольник плотницкий;
• правило;
• швабровка;
• строительная рейка для разметки толщины кирпичного ряда, порядовка;
• отвес;
• расшивка;
• емкости для воды и приготовления раствора;
• перчатки.

Все необходимые материалы, инструменты и приспособления нужно разместить в непосредственной близости от рабочей площадки так, чтобы нужные предметы всегда были под рукой, а те, которые пока не используются, не мешали работе.

Вернуться к оглавлению

Начало работы по укладке кирпича

Предварительно требуется проверить горизонтальность и ровность поверхности бетонного фундамента при помощи гидроуровней. Отклонение не должно превышать 1,5 см. Если перепад достигает 2 см или более, его можно выровнять при помощи стяжки или утолщенного шва.

После подготовки поверхности фундамента на него укладывается рубероид для гидроизоляции. Лучше укладывать рубероид в 2 слоя, чтобы верхний слой перекрыл швы нижнего примерно на 10-15 см. Укладывать рубероид можно только на идеально ровную поверхность, без впадин или выпуклостей. Кладут его разными способами:

• насухо;
• на горячий битум;
• приклеивают, разогревая рубероид горелкой.

Вернуться к оглавлению

Разметка под кирпичную кладку

Перед тем как класть кирпич на раствор, нужно сделать пробную кладку насухо. Это необходимо, чтобы определить ширину вертикального шва между кирпичами. Стандартная величина этого шва — 1 см. Если кирпичный ряд окажется чуть короче или немного длиннее фундамента, ширину вертикальных швов можно увеличить или уменьшить, но не более чем на 0,2 см. Это даст возможность выложить ряд из цельных кирпичей, не используя их доли. Такая кладка будет выглядеть аккуратнее и привлекательнее. Если же без использования половинок или четвертинок обойтись не удастся, можно будет точно определить размер требуемых кусков и наиболее удачное место их расположения.

После выкладывания кирпича для «примерки» на фундаменте лучше сделать отметки в местах расположения вертикальных швов. После этого кирпич укладывается на раствор в том же порядке. Иначе швы могут сместиться из-за мелких отклонений кирпичей от стандартного размера.

Вернуться к оглавлению

Замешивание раствора и укладка кирпича

Раствор нужно замешивать непосредственно перед тем, как класть кирпич, в небольших количествах, поскольку его нужно использовать за 3 часа максимум. Иначе он затвердеет и станет непригодным.

Готовить раствор лучше в бетономешалке, но можно и вручную. Нужно взять емкость подходящего объема, лучше неглубокую (таз или корыто). Растворной лопатой засыпать песок и цемент. Песка должно быть больше примерно в 4 раза. После перемешивания указанных ингредиентов наливается вода с добавлением жидкого мыла (2-3 капли). Последнее придаст раствору пластичность. Все тщательно перемешивается до получения однородной массы. По консистенции раствор должен напоминать густую сметану.

Начинающему каменщику лучше заранее замочить кирпич в воде, но не более чем на 15 минут. Укладывать моченый кирпич можно чуть медленнее, чем сухой. Это позволит в процессе работы исправить мелкие дефекты и неровности укладки. Кроме того, швы при таком способе укладки будут крепче, поскольку не будет капиллярного проникновения влаги из раствора в «тело» кирпича.

Класть кирпич на фундамент можно начинать только после выставления углов. Правильно положенный угол кладки будет служить надежным ориентиром при выкладывании стен.

Все углы постройки нужно выложить на одном уровне, т. к. между ними будет натягиваться шнур-причалка, вдоль которого будут укладываться кирпичи.

Раствор для нижнего ряда наносится прямо на рубероид и разравнивается кельмой так, чтобы края фундамента оставались чистыми на 2,5-3 см. Стандартная толщина слоя — 12 мм.

Выкладывание угла начинается с 2 кирпичей, уложенных под прямым углом друг к другу. После того как кирпич положен на раствор, его нужно слегка прижать и подравнять строительным молотком или ручкой кельмы. Лишний раствор аккуратно подбирается кельмой и наносится на боковые грани кирпича для образования вертикального шва. Также вертикальные швы можно делать из раствора, заранее нанесенного на кирпич.

После того как угловые кирпичи будут уложены и выровнены, между ними натягивается шнур, по которому будет укладываться первый ряд. Выбор направления кладки выбирается мастером произвольно.

Положение каждого кирпича в первом ряду нужно обязательно проверять при помощи уровня и отвеса. От этого зависит, насколько ровной будет стена. Угловые кирпичи необходимо выложить заранее на 3-4 ряда выше, чтобы равнять по ним остальные кирпичи. Качество их укладки необходимо периодически проверять угольником, уровнем и отвесом. Для того чтобы выложить ровную стену, необходимо уделять особое внимание наблюдению за правильным сцеплением отдельных кирпичей, четким чередованием ложковых и тычковых (продольных и поперечных) рядов, толщиной швов в кладке.

Допустимые погрешности при возведении кирпичной стены составляют не более 10 мм в вертикальной плоскости и 5 мм в горизонтальной по СНиПу. Исправление погрешностей, превышающих вышеуказанные нормы, большая проблема, для решения которой потребуются дополнительные усилия и материальные затраты.

Без необходимого опыта укладывать кирпичи должным образом поначалу будет сложно. Возможно, 2-3 начальных ряда придется переделать из-за различных погрешностей. Навык появится по мере приобретения опыта. Главное — внимательно изучить технологию укладывания кирпича и не бояться возможных ошибок. Если они будут вовремя замечены, их можно легко исправить, особенно если вначале класть кирпич под руководством человека, имеющего необходимый практический опыт.