Среди многообразия растений, встречающихся в саду, есть и такие, которые могут сослужить садоводу хорошую службу. Так, определить приблизительно, кислая или не очень почва на участке, можно по растущим сорнякам.

Классический пример - хвощ полевой и щавелек малый. Если они растут на участке в изобилии, значит, почва избыточно кислая, требующая предварительного известкования. Наоборот, при избытке клевера садовые культуры будут чувствовать себя лучше. На почвах со щелочной реакцией цветок медуницы становится фиолетовым и лазорево-синим, на кислой - розовым. Пышное развитие сныти - свидетельство высокого плодородия почвы.

А теперь перейдем к главному: как просто и доступно определить кислотно-щелочные характеристики своего участка. В этом нам могут помочь обычные… сорняки. Так, кислотность почвы можно приблизительно оценить по тому, какой травостой на ней преобладает (то есть по преобладающим сорнякам). Но не забывайте при этом, что в разных частях участка кислотность почвы тоже может быть разной. Кроме того, нужно, конечно, учесть, что на преобладающий травостой также влияют влажность почвы, ее аэрированность, плодородие, освещенность.

Поэтому еще раз оговорим: ориентируясь по преобладающим на участке сорнякам, учтите, что приведенный ниже перечень дает лишь качественные показатели, то есть указывает, какую почву (какой кислотности) предпочитают данные растения.

Итак, на кислой почве растут: трехцветная фиалка, щавели, хвощ полевой, лютик ползучий, вероника дубравная, подорожник, торица, горец шероховатый. То есть если на участке из всего разнообразия сорняков преобладают именно эти, значит, почву нужно известковать.

На нейтральной и слабокислой почвах растут: пырей ползучий, ромашка непахучая, мать-и-мачеха, вьюнок полевой, клевер луговой и ползучий, донник, осот.

На щелочной почве преобладают: мак, вьюнок полевой, дрема белая.

На азотистых и плодородных почвах растут: крапива, мокрица, пастушья сумка, лебеда.

На глинистых и влажных почвах растут: мать-и-мачеха, хвощ, подмаренник цепкий, дикая мята.

На легких песчаных почвах растут: горец вьющийся, липучка ежевидная, метелица полевая.

На сухих почвах растут: полынь горькая, щирица запрокинутая, липучка ежевидная.

На засоленных почвах преобладает солянка русская.

При недостатке азота медленно развивается горох, а при недостатке кальция у этого растения буреют и чахнут листья. О том, что в почве недостаточно фосфора, могут поведать томаты: нижняя сторона их листьев приобретает красновато-фиолетовую окраску.

Интересно, что распространение по саду чистотела связывают с заселением участка муравьями. Муравьи любят семена чистотела и, перетаскивая их в муравейник, выполняют тем самым роль сеятелей.

Кстати, жаль, что наши садоводы редко сажают вязы. Это дерево считается лучшим воздушным фильтром. Если вокруг сада растут вязы, значит, вы дышите экологически чистым воздухом.

Новое от пользователей

Принципиально не хотите использовать минеральные удобрения или просто хотите сэкономить? Обратите внимание на дрожж...

Черноплодная жемчужина

Раньше ее выращивали как декоративное растение и только И.В. Мичурин заметил полезные свойства растения и занялся е...

Колонновидные саженцы множатся в интернете и на рынках в геометрической прогрессии. На рынках чего только не предла...

Самое популярное на сайте

18.01.2017 / Ветеринар

БИЗНЕС-ПЛАН по разведению шиншилл от Пл...

В современных условиях экономики и рынка в целом для начинания бизнес...

01.12.2015 / Ветеринар

Если сравнить людей, которые спят полностью раздетыми под одеялом и те...

19.11.2016 / Здоровье

Лунно-посевной календарь садовода-огоро...

11.11.2015 / Огород

Под огурцы лучше всего готовить не только лунки, но и грядку целиком....

30.04.2018 / Огород

Принципиально не хотите использовать минеральные удобрения или просто...

30.09.2019 / Народный репортер

Колонновидные саженцы множатся в интернете и на рынках в геометрическо...

29.09.2019 / Народный репортер

На сухарях мои помидоры растут как сума...

Хочу рассказать о том, как я простым способом смогла повысить урожайно...

28.02.2017 / Народный репортер

ПЯТЬ самых главных ошибок при выращиван...

Чтобы получать хорошие урожаи винограда, надо соблюдать простые правил...

28.05.2019 / Виноград

А вы знаете, как посадить клубнику в грядки, на которых нет сорняков,...

15.09.2019 / Народный репортер

Должна ли почва быть тяжелой или легкой, пластичной или наоборот хорошо структурированной. Как определить какая у нас почва? И если она не подходит для посадок, то как её улучшать. Об этом мы сегодня и поговорим.

Итак, первый и главный показатель — тяжесть почвы. Дабы определить легкая у нас почва или тяжелая не нужно класть её на весы. Основные составляющие части почвы: 1. гумус — слой почвы, который содержит питательные вещества для растений, т.е. плодородный 2.песок и глина. Легкой почва является, если содержит больше гумуса и наоборот, тяжелая почва с высоким содержанием песка и глины. Наиболее легкие почвы называют «песчаные», потом следуют «супесчаные» почвы, в них больше гумуса и немного глины, затем «суглинки», там глины еще больше. Наконец самые тяжелые – глинистые почвы.

Легкие почвы очень хорошо пропускают воздух, растениям, чьи плоды развиваются под землей в легких почвах удобно расти. К примеру, такие почвы любит картофель и морковь, именно в таких легких песчаных и супесчаных почвах морковь вырастает идеальной формы. Но есть и свои недостатки. Легкие почвы плохо удерживают влагу и питательные вещества. Их обязательно нужно поливать и регулярно и в большом количестве вносить удобрения. Сами по себе они обычно мало плодородны. Средние почвы «супеси» и суглинки наиболее подходят для приусадебного участка. Именно про такую почву говорят, что она хорошо структурирована. Внешне это выглядит, как будто земля не рассыпается на отдельные песчинки, но и не составляет единой массы, а состоит из небольших комочков. Эти комочки хорошо удерживают влагу и питательные вещества. И в тоже время дают свободный доступ воздуху. Корни в такой почве дышат свободно. Кроме того такая почва обычно богата гумусом и плодородна сама по себе. Поэтому требует не столь частого удобрения, зато после полива такие почвы обязательно надо мульчировать, ссыхаясь, они твердеют и трескаются.

Тяжёлая почва — это почва с большим содержанием глины, она действительно тяжела в обработке.
Её трудно перекапывать, она насыщена влагой и прилипает к лопате. Большинство растений не любят тяжелую почву. Относительно терпеливо к ней относятся смородина и вишня. Но и их терпением не всегда стоит злоупотреблять. И хотя она богата минеральными веществами и влагой, но воздух почти не пропускает. Растения в ней буквально задыхаются или часто болеют от избытка влаги. При дожде на таких участках застаивается вода, а в жаркую погоду они ссыхаются и становятся твердыми словно кирпич. Тяжелую почву нужно целенаправленно улучшать и только тогда на ней стоит высаживать растения.

Чтобы определить тип почвы существует простой, доступный и не требующий специального оборудования тест. Возьмите с вашего участка немного земли, смочите её слегка и попробуйте между ладонями скатать шарик.
Если шарик рассыпается, значит у вас на участке песчаная почва. Из шарика между ладонями попробуйте скатать колбаску. Если шарик сделать удалось, а колбаска рассыпается, у вас на участке супесь со всеми её плюсами и минусами. Продолжаем лепить. Колбаску свернем в колечко, от того насколько удачно это получилось, мы можем судить о том какой у нас суглинок. Средне тяжелый суглинок даст кольцо, которое быстро рассыпается, а тяжелый — колечко с трещинами. Если это так, то вам повезло! Суглинки — самые удобные для садоводства почвы. И, наконец, если колечко у вас получилось, и вы его можете лепить из него всё что угодно, то у вас на участке тяжелая глинистая почва. И вам её придётся улучшать.

В песчаные почвы надо вносить при возделывании торф, скошенную траву или компост, они дополнят резерв питательных веществ. Неплохо добавлять в песчаные почвы дерновую землю, она плотная и сравнительно тяжелая, потому существенно увеличит способность песчаных почв сохранять влагу. Для того чтобы дерновая земля стала богаче питательными веществами и скорее перегнивала, её заготовляют с осени, переслаивая пластами навоза, а по весне перекапывают. Песчаные почвы скудны питательными веществами, а значит, при каждой перекопке добавляйте и минеральные удобрения.

При возделывании глинистой почвы в неё добавляют торф, компост или скошенную траву для её улучшения. Если землю тяжело перекапывать, то в неё также добавляют солому, рубленые веточки, кору или дробленый кирпич. При отсутствии кирпича, его заменяют пережженной сорной травой. Её сжигают с корнями и потом добавляют при перекапывании. Улучшить глинистую почву существенно сложнее, чем песчаную, на это может уйти годы работ.

Следующим этапом в определении того, что за почва у нас на участке является определение её кислотности. Наборы для тестирования почвы продаются в специализированных садоводческих или хозяйственных магазинах.
Процедура, которая займет пару минут, убережет вас от многих лет безуспешного труда и попыток вырастить растение на не годной для неё почве. Этим прибором определяют pH т.е. узнают её кислотность. От 3 до 6,5 –кислые почвы, от 7,5 и больше – щелочная, 7 – нейтральная. Есть и другие методы установления кислотности почвы, без приборов, например знакомой со школы лакмусовой бумажкой. Для этого берем немного почвы с участка, опускаем в емкость с водой, предварительно измельчив, размешиваем её, чтобы получилась взвесь.
Берем лакмусовую бумажку, опускаем её во взвесь и ждём несколько минут. Держим минуту, максимум полторы, достаём и смотрим. Если наша бумажка покраснела, значит, почва сильно кислая, если она стала розовая значит среднекислая, если она желтая, то слабокислая, а если она зеленая, то близка к нейтральной.
Проверяем по эталонной шкале: нормальная почва, которая у нас должна быть, где-то в районе 6 pH.

Итак, дорогие друзья есть ещё один простой народный способ как определить кислотность почвы. Берем обыкновенную прозрачную бутылку, в неё засыпаем небольшое количество почвы и объемом в полтора раза заливаем эту почву водой. Теперь очень быстро засыпаем чайную ложку рассыпчатого дробленого мела. Дальше очень быстро надеваем на бутылку соску или напальчник. Таким образом, чтобы эта соска была скручена или чтобы напальчник находился хотя бы внутри нашей бутылки. Теперь минуты 3 взбалтываем взвесь. В это время бутылке происходит химическая реакция: если почва кислая, то выделения углекислого газа расправят наш напальчник и поднимет его вверх. Если она очень кислая, то он весь поднимется полностью и расправиться, может даже надуться. Если почва среднекислая, то он естественно поднимется, но может не расправиться. Когда мы размешиваем землю, воду и мел происходит химическая реакция с выделением углекислого газа, потому что идет раскисление почвы. В этот момент углекислый газ будет выталкивать наш напальчник наружу. Этот способ не самый точный, но проверить кислотность нашей почвы мы можем. Сложность такого метода в том, что тяжело отделить среднекислую почву от сильно кислой.

Ещё один способ определения кислотности заключается в наблюдении. Дело в том, что разные типы почв любят различные виды сорных растений. Кислую почву предпочитают такие растения как: голубика, лютик, вереск, иван-да-марья, папоротник, подорожник, осока, мята полевая, черника, конский щавель и хвощ полевой. Слабокислую почву любят: вьюнок, пырей, лебеда, мать-и-мачеха, крапива, клевер, и ромашка. На нейтральной почве растут осот, горицвет, молочай, вьюнок полевой. Способы этот не точен. Если вы обнаружите, что все вышеперечисленные сорняки спокойно уживаются на вашем участке, определите всё же кислотность почвы при помощи специализированного оборудования. Основная масса растительности предпочтут нейтральную почву, но существуют, которые замечательно растут на кислой, к примеру щавель и укроп.

Но чаще всего кислотность понижают, для этого почву надо известковать.
Это добавление в почву муки, мела, известковой пыли или иных известковых удобрений, которые покупаются в магазинах. Делать это нужно при осенней перекопке, гашеную известь разбрасывают по участку и закапывают. На сильно кислых почвах на одну сотку вносят около пятидесяти килограмм извести. На кислых тридцать пять — сорок килограмм. На слабокислых почвах примерно тридцать килограмм. После внесения извести надлежащей дозы, в следующий раз это необходимо делать только через пять – семь, а то и девять лет. После известкования кислотность почвы лучше измерить вновь, чтобы убедиться, добились ли вы результата. Помните, при избытке извести растения чаще болеют и хуже усваивают питательные вещества. Проводя известкование, не переусердствуйте!

Кстати сорные растения могут показывать не только уровень кислотности. Так маргаритки, ромашки и белый клевер часто растут на мало плодородных почвах. Такие надо чаще удобрять. Большое количество крапивы и горчицы полевой говорит о большом содержании в почве азота. Поэтому при внесении комплексных или органических удобрений ограничивайте его количество. Ну и наконец, хвощ и мать-и-мачеха сигнализируют о переувлажненности, чаще всего это участки с тяжелой почвой.

Не стоит забывать, что в глубину состав почвы тоже не одинаковый. Тот слой, в котором растут и развиваются огородные культуры и о котором мы ранее говорили называется культурным слоем. На новых участках он может достигать в глубину всего несколько сантиметров. А в самом неудачном случае вообще отсутствовать. В этом случае лучше задуматься о привозе почвосмеси со стороны. Чаще всего культурный слой на участке залегает на глубину двух — трех штыков лопаты. Поэтому при перекапывании участка лучше не копать землю глубже чем на два штыка. Не надо смешивать культурный слой с более глубоким. А если вы собираетесь копать ямы под плодовые деревья или кустарники, почву из глубины можете смело отбрасывать. А яму заполнять верхними слоями, перемешанным с перегноем. Культурный слой можно улучшить для этого на участке надо высаживать растения сидераты — это специальные сельскохозяйственные культуры, которые сажают не ради урожая, а ради улучшения почвы. Чаще всего это бобовые, крестоцветные или злаковые. Иногда сидераты сеют на всё лето исключая участок из севооборота. Но чаще выбирают быстрорастущие виды и сажают их, либо ранней весной, перед посадкой основной культуры, либо летом, после уборки урожая. Грамотный уход за почвой может буквально преобразить ваш участок.

Остались дачные вопросы?

Задайте свой вопрос сообществу дачников!
Сотни профессиональных дачников и огородников готовы вам помочь. Четко сформулируйте свою проблему, опишите всю ситуацию и ждите ответов и полезных советов!

Почвой называется рыхлый поверхностный слой суши, обладающий свойствами плодородия, т. е. способностью обеспечивать растения необходимыми питательными веществами, водой и другими условиями их нормального существования и развития. Почва является субстратом — той химической и физической средой, в которой распространяются корни растений.

Почву на приусадебном участке и почву для комнатных растений лучше рассмотреть отдельно. В первом случае мы имеем дело с тем, что предложила нам природа, с объектом, который надо предварительно изучить, чтобы понять, что от него ожидать в естественном виде и как можно на него повлиять, чтобы добиться желаемого результата. Во втором — мы сами вольны подобрать желательный для растения состав почвы.

Типы почв и меры по их улучшению

Почвы подразделяются на основные типы, важнейшим показателем каждого из которых является состав почвы.

Песчаные, или легкие, почвы характеризуются преобладающим содержанием песка, малой долей глинистых минеральных частиц и незначительным содержанием перегноя. Они оправдывают свое агротехническое определение "легких почв", так как благодаря своей сыпучей зернистой структуре легки в обработке, быстро подвергаются эрозии, обладают повышенной воздухо- и водопроводимостью, но не удерживают влагу, хорошо прогреваются, а также быстро остывают.

Существенным недостатком песчаных почв является обедненная биологическая жизнь в них, так как почвенные микроорганизмы испытывают нехватку влаги и питательных веществ. Это неизбежно влечет за собой неудовлетворительное обеспечение растений питательными и активными веществами, приходится чаще вносить органические удобрения, которые становятся едва ли не единственным источником питания растений на таких почвах. Но и это не всегда имеет должный эффект, так как удобрения быстро разлагаются легко поступающей в песчаные почвы водой и растворенные в ней попросту вымываются, проходя непосредственно в нижние слои почвы. Таким образом, растениям питательные вещества поступают в весьма ограниченном количестве. Однако определение песчаных почв не вполне однозначно, и значительную роль в этом играет соотношение песчаных и глинистых частиц, которое и обусловливает степень необходимого воздействия на почву для ее улучшения.

Меры по улучшению почвы Для улучшения структуры и основных характеристик песчаных почв в них следует регулярно вносить уплотняющие и связывающие компоненты, такие, как торф, илистые образования, глиняная и буровая мука для заполнения пор между песчаными частицами и компост с перегноем в больших количествах для создания благоприятной биологической среды обитания почвенных микроорганизмов. Что касается удобрений, то, учитывая такой недостаток песчаных почв, как быстрое вымывание питательных веществ проходящей сквозь почвенный слой водой, вносить следует минеральные удобрения быстрого действия и делать это небольшими дозами и достаточно часто.

Глинистые, или тяжелые, почвы отличаются большой плотностью, вязкостью, легко слипаются и являются в прямом смысле этого понятия тяжелыми и труднообрабатываемыми. При перекопке такие почвы не рассыпаются, а образуют крупные комья, которые очень трудно разбить и измельчить. Если дать вскопанной земле полежать, то комья вновь слипаются, и перекопку приходится производить практически заново. Тенденция к слипанию, чрезмерному уплотнению и заплыванию глинистой почвы связана с исключительно мелкой структурой твердых почвенных частиц, которые оставляют незначительные пространства между собой. Вследствие уплотненности глинистые почвы характеризуются плохой воздухопроницаемостью, что ограничивает снабжение кислородом корней растений, а также микроорганизмов, обитающих в почве. Отсутствие достаточного количества кислорода замедляет разложение органических веществ на конечные продукты распада, что обедняет почву и лишает растения ценных питательных веществ. Это в большой мере объясняет скудность биологической жизни в глинистых почвах, некоторые участки которых можно охарактеризовать как "мертвые" с точки зрения наличия в них развитой микробиологической среды. Структурная спрессованность отдельных твердых почвенных частиц также влияет на такую характеристику почвы, как водопроницаемость.

Глинистые почвы плохо пропускают воду и не образуют развитой капиллярной системы, в результате чего корни растений с трудом получают необходимую для их жизни влагу. Однако, вобрав воду, глинистые почвы не пропускают ее в нижние слои, и она скапливается в области укоренения растений, что приводит к застойным явлениям и гниению корневой системы. Еще одним следствием уплотненной структуры глинистой почвы является ее заплывание во время дождя. Капли воды разбивают мелкие глинистые комочки на более мелкие составляющие, которые частично растворяются в воде, и получившаяся жижа еще плотнее связывает твердые частицы почвы. После высыхания такая почва покрывается плотной твердой коркой, препятствующей проникновению воздуха, света и влаги к корням растений. Подобное явление часто называют "бетонным грунтом". По мере высыхания и под воздействием солнца поверхность заплывших глинистых почв растрескивается и приобретает еще более уплотненную структуру.

Даже если принять во внимание тот факт, что глинистые почвы чрезвычайно богаты минеральными веществами и микроэлементами, следует отметить, что растения не всегда способны воспользоваться ими. Корневая система растений поглощает питательные вещества только в растворенном виде или в качестве продукта переработки микроорганизмами, но в глинистых почвах вследствие плохой водопроницаемости и бедной биологической жизни данные процессы ограничены. Глинистые почвы холодные, так как из-за уплотненности они медленно и плохо прогреваются, а их экстремальные участки остаются непрогретыми.

Меры по улучшению почвы Основное мероприятие по улучшению качества глинистых почв — придание им более рыхлой комковатой структуры путем регулярного внесения облегчающих и разрыхляющих компонентов, таких, как крупнозернистый песок, торф, зола, известь, а для создания благоприятной питательной и биологической среды — компост и навоз. Внесение песка или пескование глинистых почв из расчета 30—40 кг/м 2 значительно снижает влагоемкость глинистых почв, что способствует повышению теплопроводности. После пескования глинистые почвы быстрее просыхают, прогреваются и приобретают состояние готовности к обработке. Глинистые почвы богаты минеральными веществами, количество и вид необходимых удобрений может показать анализ почвы.

Торфяно-болотные почвы в основном состоят из органического вещества, богаты азотом, который часто находится в малодоступной для растений форме. Эти почвы содержат мало калия и критически мало фосфора. Однако встречается такая их разновидность, как торфовивианитовые почвы. В них содержание фосфора, напротив, велико, но он находится в составе соединений, недоступных для растений. Торфяно-болотные почвы также характеризуются хорошей воздухо- и водопроницаемостью, но зачастую излишним содержанием влаги. Торфянистые почвы медленно прогреваются, так как торф плохо проводит тепло. Поскольку структурно торфяные почвы представляют собой некое подобие губки, легко впитывающей, но и легко отдающей воду, следует улучшать их структурный состав, повышая содержание твердых частиц.

Меры по улучшению почвы Основные меры по улучшению такого рода почв должны проводиться в двух направлениях. Для нормализации процесса переработки органических веществ, результатом которого станет высвобождение азота и превращение его в доступную для растений форму, необходимо создать условия для развития нормальной биологической жизни почвы. Для этого в почву необходимо вносить навоз, навозную жижу, компост, опилки, применять микробиологические препараты. Вторым направлением по улучшению торфяно-болотных почв является повышение содержания в них фосфора и калия в доступной для растений форме. Для этого при обработке почвы следует вносить фосфорно-калийные удобрения, причем на торфовивианитовых почвах доза фосфорных удобрений уменьшается вдвое. Для создания более пористой комковатой структуры торфяных почв рекомендуется вносить компост, немного глиняной муки, возможно крупнозернистый песок.

Супесчаные почвы, обладающие многими характеристиками песчаных почв, но в более сбалансированном соотношении, благоприятны во всех отношениях для выращивания растений, являясь промежуточным типом почвы. Супесчаные почвы воздухопроницаемы, обладают высокой водопроводимостью, хорошо впитывают и удерживают влагу, связывают минеральные и питательные вещества, не давая им вымываться из почвы. Супесчаные почвы

характеризуются развитой биологической жизнью. В таких почвах создается благоприятная среда для укоренения и развития корневой системы растений: хорошая проветриваемость почвы обеспечивает свободный доступ кислорода в почву, а сильная капиллярная система снабжает корни влагой и питательными веществами. Поверхность супесчаной почвы быстро высыхает после увлажнения, не образует корки и не пересыхает вглубь до уровня укоренения растений. Кроме того, благодаря достаточно сыпучей структуре супесчаные почвы быстро прогреваются и гибко реагируют на перепад дневных и ночных температур.

Меры по улучшению почвы Как и в случае с песчаными почвами, хорошо зарекомендовало себя регулярное внесение торфа для лучшего связывания твердых почвенных частиц, кроме того, для поддержания благоприятной биологической среды жизнедеятельности почвенных микроорганизмов рекомендуется внесение навоза под осеннюю или весеннюю обработку почвы, удобрение компостом и минеральными удобрениями. Минеральные удобрения по аналогии с песчаными почвами следует вносить небольшими порциями и часто.

Суглинистые, или средние, почвы относятся к числу благоприятных для садоводства и земледелия. Название определяет промежуточное положение суглинистых почв между глинистыми и песчаными почвами, при этом они обладают достоинствами обоих типов почв и лишены их экстремальных недостатков. Можно сказать, что в этом типе почв присутствует оптимальный баланс характеристик, необходимых для успешного культивирования различных видов растений. Структура суглинистых почв отличается зернистой комковатостью, в ее составе присутствуют и достаточно крупные твердые почвенные частицы и пылевидные компоненты. Эти почвы легко обрабатывать, они не образуют плотных комков и не слеживаются после обработки. Суглинистые почвы богаты минеральными веществами и элементами, содержат большое количество питательных веществ, запас которых постоянно пополняется благодаря деятельности почвенных микроорганизмов и богатой биологической жизни. Суглинистые почвы характеризуются высокой воздухопроницаемостью и водопроводимостью, хорошо задерживают влагу, быстро и равномерно прогреваются с наступлением тепла и в них, благодаря сбалансированному увлажнению, поддерживается постоянный температурный режим.

Меры по улучшению почвы Для подержания запаса питательных веществ в суглинистых почвах рекомендуется удобрять их органическими удобрениями, такими, как навоз под осеннюю обработку почвы или компост, во внесении которого нуждаются все без исключения типы почв. Дополнительные органические и минеральные удобрения следует вносить целенаправленно после проведения анализа почвы и по мере необходимости. Кроме названных основных типов почвы существует масса пограничных и смешанных, а также так называемых проблемных типов, меры по улучшению которых в каждом отдельном случае будут индивидуальными. Так, на заболоченных почвах потребуются мероприятия по осушению и дренированию, а на экстремально засушливых участках, напротив, меры по мелиорации.

Чернозем — это тип почвы, встречающийся в луговой и степной зонах, характеризуется повышенным содержанием гумуса (до 15 %) и высоким уровнем природного плодородия. Из названия данного типа почвы следует характеристика его окраски, которой чернозем обязан гумусу. Высокое содержание гумуса в черноземе обусловлено тем, что характерная для луговых и степных зон растительность в процессе развития накапливает большую растительную массу, которая, ежегодно отмирая, становится источником для формирования почвенного органического вещества. Гумус аккумулирует в себе ценные питательные элементы, азотистые соединения, которые присутствуют в его составе в форме связанных органических веществ. Такой способ преобразования минеральных соединений азота гумусом препятствует их вымыванию из почвы. Гумус накапливает в себе азот, который затем дозирование поставляет растениям. Именно гумус определяет темную окраску, зернистую структуру и повышенное плодородие чернозема.

Почва на приусадебном участке

Самой плодородной является почва, богатая (или специально обогащенная) питательными веществами, хорошо проницаемая для воды и воздуха и обладающая способностью впитывать в себя и хранить необходимый запас воды Последнее зависит во многом от ее механического состава.

По механическому составу почвы бывают глинистые, суглинистые, супесчаные, песчаные и хрящеватые (щебневатые). Определить его проще всего: достаточно растереть щепотку почвы между пальцами и попробовать скатать их. При растирании глинистых почв получится тонкий однородный порошок, при растирании суглинистых — порошок не совсем однородный, супесчаных — отчетливо становятся видны песчинки, в песчаных они преобладают, у хрящеватых в изобилии обнаружатся каменистые обломки длиной от 3 мм и больше. При скатывании глинистые почвы дают длинный шнур и гладкий шарик, суглинистые — шнура не дают, а шарик получится покрытый трещинами, остальные в шнур и шарик вообще не скатываются.

Важно и то, структурной или бесструктурной является почва. Если она совершенно однородна, она бесструктурна. Если в почве можно различить комки (агрегаты до сантиметра длиной) — структурная. Структурная почва лучше годится для растений, так как она способна предохранять от высыхания глубокие слои, а сухие комки на поверхности (в отличие от бесструктурной) не образовывают плотной сплывшейся корки, сдавливающей растения и мешающей взойти всходам, для уничтожения которой нужна отдельная обработка. Впрочем, в некоторых южных засушливых районах, наоборот, крушюкомковатая структура способствует выдуванию влаги ветром, так что надо учитывать не только, какой является почва, но и в каком месте находится ваш участок.

Лучше всего удерживают влагу глинистые почвы, хуже всего — песчаные. Однако глинистые бесструктурные почвы при этом обладают самой худшей водопроницаемостью, что плодородию особо не способствует.

Также на ощупь можно определить влажность почвы на участке. Разумеется, этот способ весьма приблизителен и одного раза для точного вывода мало. Но для цветовода-любителя такой метод может оказаться вполне достаточным.

Если взятый образец почвы при разламывании пылит — почва сухая и для большинства растений нуждается в дополнительных поливах. Когда мнется в руках, но не прилипает к ним — почва влажная. Если мнется и прилипает — сырая, ели с образца стекает вода — мокрая. Из этого не следует, что одна почва хуже другой: цветы не одинаковы в своей влаголюбивости.

Очень важно содержание в почве перегноя (гумуса). Больше всего его в черноземах, меньше всего — в подзолах.

Типы почв очень тесно связаны с климатом и геологическим строением поверхности Земли. Цветоводу-любителю, как и обычному огороднику, не стоит слишком останавливать свое внимание на последнем, тем более что часто различить типы почв можно по их цвету. А вот почвенно-климатаческие зоны стоит запомнить. Во всяком случае, зоны, мало-мальски пригодные для выращивания цветов (хотя даже в тундровой зоне есть своя растительность).

Самой большой климатическо-почвенной зоной на территории СНГ является зона подзолистых и болотных почв. Она охватывает площадь от Балтийского моря до Енисея. Подзолистая почва напоминает цветом золу, она бедна питательными веществами и потому нуждается в систематическом удобрении, а местами — в известковании. Климат зоны — умеренно холодный и влажный, зима — холодная и малоснежная, испаряется воды больше, чем поступает туда естественным путем, что также надо учитывать при определении потребности в орошении..

Зона серых лесных почв начинается с южной границы предыдущей зоны и неравномерно (языками) заходит в черноземную зону. Для растениеводства она весьма благоприятна. Название ее типа почв говорит само за себя — они серые.

Самой лучшей для растений является, разумеется, зона черноземов, достигающая на Европейской части ширины в 300 км и простирающаяся в длину до предгорий Алтая. Для нее типичны умеренные режимы влажности и температуры, но в восточных ее областях часто бывают засухи. Черноземы не требуют, как правило, дополнительного обогащения, ко из-за неправильного использования отдельные участки могут быть истощены, а находящиеся вблизи дорог или промышленных предприятий — загрязнены.

Южнее черноземов находится зона каштановых почв, тянущаяся узкой прерывистой полосой вдоль Черного и Азовского морей и более широкой — от Кавказа до Алтая. Для нее характерно накопление солей (значит, требуется мелиорация) и часто — недостаток влаги.

От Волгоградской области до Казахстана, в условиях резко континентального климата, пролегает зона бурых полупустынных почв, еще более сухая и засоленная, чем предыдущая. Этим почвам требуется и удобрение, и мелиорация, и орошение.

Еще южнее — в Казахстане, Узбекистане, Туркмении, Киргизии и частично в Азербайджане — находится зона пустынных почв. Без поливов выращивать в ней что-либо почти невозможно. Почва здесь серая (сероземы), но есть и песчаные участки, непригодные для земледелия. Сероземы обеспечены почти всеми питательными веществами, кроме азота.

Почвы влажных субтропиков находятся в Грузии и Азербайджане. Это желтоземы и красноземы, богатые соединениями железа и алюминия. Они требуют внесения удобрений.

Уровень кислотности почвы

Почвы сильно различаются по своему химическому составу, который подразумевает наличие и уровень содержания химических элементов и их соединений в том или ином виде почвы. От этого во многом зависит плодородие почвы, ее благоприятность для определенных видов культур и ряд других не менее важных показателей.

Для оценки качества почвы большое значение имеет знание ее уровня кислотности, который соответствует степени концентрации водородных ионов в почвенном растворе, в общепринятой практике обозначается латинскими буквами рН и называется показателем кислотности.

По химическому составу почвы подразделяются на кислые, щелочные и нейтральные. Кислые и щелочные почвы имеют пограничные градации. Так, кислые почвы в зависимости от степени закисленности могут быть сильно-, средне- и слабокислыми, а щелочные, соответственно, слабо-, средне- и сильнощелочными. Показатель рН увеличивается от кислотного к щелочному состоянию почвы. Нейтральным считается показатель рН, равный 7, при более низком значении почва является кислой, при более высоком — щелочной. Уровень кислотности почвы имеет большое влияние на ряд ее показателей, а также на рост и развитие растений. Только в нейтральной среде растения способны полностью усваивать необходимые для их жизни питательные вещества. При показателе рН выше или ниже нейтрального питательные вещества становятся недоступными для растений, даже если почва хорошо удобрена.

Показатели кислотности для различных видов почв

Кислые почвы:

сильнокислые рН 4 и менее, среднекислые рН 4—5, слабокислые рН 5—6.

Нейтральные почвы: рН 6,5—7.

Щелочные почвы:

слабощелочные рН 7—8, среднещелочные рН 8—8,5, сильнощелочные рН 8,5 и более.

От уровня кислотности также зависит степень проникновения имеющихся в почве тяжелых металлов в ткани растений. Если показатель рН находится в пределах нейтральной области, тяжелые металлы остаются связанными в почве и лишь незначительная их часть попадает и накапливается в растениях.

Напротив, кислые почвы с низким показателем рН содержат большое количество алюминия, железа и марганца в форме ядовитых для растений соединений. В кислой почве значительно возрастает риск накопления тяжелых металлов в тканях растений.

Для закисления почвы, предназначенной под выращивание овощей, лучше всего использовать компост или навоз. В среднем для понижения кислотности на 1 рН на 1 м 2 почвы достаточно 9 кг компоста или 3 кг навоза.

Также обстоит дело и с радионуклидами: именно от показателя рН зависит, в какой степени они впитаются растениями. Таким образом, можно определенно сказать, что в нейтральной почве питательные вещества усваиваются растениями в оптимальной степени, а вредные вещества поглощаются незначительно. Нормальное усвоение растениями питательных веществ в нейтральной почвенной среде обусловлено кроме всего наличием развитой биологической жизни, в то время как в кислых почвах деятельность микроорганизмов подавлена.

Но показатель кислотности почвы не является неизменной величиной. Уровень кислотности можно контролировать, регулировать и приводить в состояние, близкое к оптимальному. Щелочную почву с повышенным показателем рН можно приблизить к нейтральной области кислотности регулярным внесением торфа, навоза или компоста, а также кислых удобрений, таких, как суперфосфат, различные сульфаты и другие. Существуют также некоторые химические препараты, закисляющие почву, но их эффективность невелика. При повышенной кислотности почвы, что соответствует низкому показателю рН, сложнее достичь кислотного баланса. Для этого потребуется регулярное внесение извести.

Значение рН в почвах садовых участков

Показатель рН почвы имеет важное значение: питательные вещества, содержащиеся в почве, передаются растениям оптимальным образом только в нейтральной области при значении 55 < рН < 75-

Степень кислотности почвы в значительной мере влияет на развитие растения и его жизнеспособность, и, оказавшись в не подходящей для него среде, растение страдает и может даже погибнуть.

Неподходящая степень кислотности почвы

Причина	Последствия	Способы решения
Не подходящая	Недоразвитие растения: слабое	Учитывать запросы растений в отноше-
для растения	образование цветов, лиственная	ниц кислотности почвы, проверять кис-
кислотность почвы	масса слабая с явными дефектами,	лотность и корректировать по мере
	пожелтение, высыхание и преж-	необходимости. Повышать кислотность
	девременное опадение листьев,	почвы внесением торфа; понижать
	возникновение хлороза вследствие	кислотность путем известкования.
	дефицита микроэлементов, которые	Профилактику хлороза осуществлять
		внесением кислых удобрений (сульфат
	растению из-за несоответствия	аммония, суперфосфат, 1%- раствор
	почвенной реакции	медного купороса

Оптимальные показатели кислотности для различных типов почв

В песчаной почве предпочтительный показатель кислотности находится в пределах рН 5,5—6. Для глинистой почвы уровень кислотности нужно довести до показателя рН 6—6,5. В достаточно благополучных суглинках можно достичь уровня кислотности рН 6,5—7, но не превышать рН 7,5.

Без специального анализа кислотность почвы можно определить с достаточной степенью точности при помощи индикаторной бумаги. Для этого пробу почвы следует смочить дождевой или дистиллированной водой и сжать в руке вместе с индикаторной бумагой. Почвенная влага пропитает бумагу и даст соответствующую реакцию, о чем будет свидетельствовать изменившийся цвет бумаги. Полученную окраску бумаги следует сравнить со стандартной цветовой шкалой.

Цвет Кислотность почвы

Красный Высокая От розового до

оранжевого Средняя

Желтый Слабая Зеленовато-голубой Нейтральная

Синий Нейтральная, ближе к щелочной

Кроме это, существует совсем простой, дающий лишь приблизительную характеристику почвы способ. Комочек сухой земли нужно полить уксусом, если земля щелочная, она будет шуметь и слегка пениться, что объясняется обычной химической реакцией.

Часто кислотность почвы можно достаточно точно определить по некоторым признакам даже без специального химического анализа. Растения, произрастающие на почве, могут быть индикатором ее уровня кислотности. Так, на щелочных почвах обильно растут белый клевер, ромашка, ползучие сорные травы, лебеда, крапива. Нейтральную или близкую к нейтральной почву выбирают мать-и-мачеха, сурепка, вьюнок полевой, ромашка непахучая, бодяк, пырей, клевер обыкновенный, а на кислых широко распространяются лютик, хвощ, мята, щавель луговой, иван-да-марья, душистый колосок, пикульник, вероника, подорожник, различные виды осоки, мох, вереск.

Требования культурных растений к уровню кислотности почвы

Растение	Показатель рН
Плодовые деревья
Плодовые кустарники
Голубика садовая
Клубника
Крыжовник
Черника садовая
Овощные культуры
Помидоры

Улучшение структуры и биологической активности почвы

Для произрастания растений на любых типах почв важны ее агрофизические свойства, из которых наиболее важное - механический состав. По этому показателю почвы делят на 6 групп: песчаные и супесчаные, которые относят к легким; затем следуют легкосуглинистые и среднесуглинистые, которые являются лучшими для большинства культур; и тяжелосуглинистые и глинистые, которые относятся к тяжелым. Почвы легкие и тяжелые по механическому составу нуждаются в окультуривании в первую очередь, т.к. на них проявляются нежелательные для земледельца свойства. А именно: легкие почвы бесструктурные, мало содержат гумуса и необходимых растениям веществ, они излишне водо-и воздухопроницаемы, обладают низкой поглотительной способностью, из-за чего на них нельзя вносить большие дозы органических и минеральных удобрений.

Тяжелые почвы, наоборот, — плотные, мало водо- и воздухопроницаемы, в связи с чем на них и в них может застаиваться вода, они склонны к заплыванию и образованию почвенной корки. Правда, они имеют высокую поглотительную способность, что позволяет вносить большие дозы удобрений без риска причинить вред растениям.

Недостаток связности легких почв можно исправить внесением глины (глинование) из расчета 30 кг/м 2 или торфа (4 м 3 на 100 м 2), а для рыхления глинистых почв используют крупнозернистый песок (1 м 3 на 100 м 2) или опилки (2-5 ведер на 1 м 2) с обязательной добавкой минеральных удобрений (например, на этот объем - 30 г мочевины, 20 г суперфосфата и 10 г хлористого калия).

В Нечерноземной полосе России, в том числе и Московской области, основные площади (60-62%) заняты дерново-подзолистыми суглинистыми и глинистыми почвами. Они характеризуются невысоким содержанием гумуса (от 1,5 до 4%), кислой реакцией среды, небольшой мощностью пахотного горизонта и обедненностью питательными веществами. Исходя из этого, меры по окультуриванию и повышению плодородия этих почв должны включать в себя известкование, углубление пахотного горизонта с внесением органических и минеральных удобрений.

Удобрение должно быть сбалансированным, так как растениям требуется не один элемент питания, а все, причем, в оптимальных дозах и соотношениях. Следует помнить, что избыточное питание может принести не меньший, а иногда даже больший вред, нем недостаточное, и нарушить баланс элементов.

Для того чтобы это делать грамотно, нужно знать исходное состояние почвы конкретного участка. Если механический состав можно узнать самим визуально (органолептически), то другие показатели нужно получить в агрохимической лаборатории. В отобранной средней пробе образца (около 500 г) лаборатория определяет основные показатели плодородия почвы - содержание гумуса, кислотность (рН) и количество подвижных форм фосфора и калия. На основе этих анализов можно рассчитать дозы удобрений под каждую выращиваемую культуру, ориентируясь на следующие группировки почв по степени обеспеченности подвижным фосфором и обменным калием (см. табл.). Анализы почвы обычно повторяют через 4-5 лет.

Следует отметить, что торфяные, песчаные и супесчаные почвы в большинстве случаев бедны микроэлементами — бором, цинком, медью, молибденом. Частично этот недостаток могут компенсировать навоз, но не помешает и дополнительное внесение микроудобрений. Например, на 100 м 2 -3 кг калимагнезии или 2,5 кг сульфата магния, 60-120 г борной кислоты, 100—200 г медного купороса, 100—300 г молибденово-кислого аммония. Чтобы внести равномерно на большую площадь малые дозы микроудобрений, их надо смешать с песком. Можно применять также некорневые подкормки, опрыскивая листья растворами макро- и микроэлементов. Например, сернокислого марганца (05-0,1%), борной кислоты (0,1%), сернокислого цинка (0,05-0,1%), молибденовокислого аммония (0,01-0,08%).

Окультуривание почв следует начинать с известкования с учетом фактической кислотности и выращиваемой культуры. Затем нужно внести органические удобрения (любых видов) из расчета в среднем: 2—3 кг/м 2 на легких почвах и 6-8 кг/м 2 на тяжелых под перекопку на глубину 20-30 см. Наиболее распространенное органическое удобрение - это навоз, состоящий из экскрементов животных и подстилки. Состав навоза зависит от вида животных, подстилки, а также способа хранения.

Лучший навоз для удобрения почвы — полуперепревший и перепревший, но не свежий.

Что дает навоз для питания растений? Например, в навозе крупного рогатого скота в среднем содержится: азота — 0,2-0,7% (в сырой массе), 0,1-0,6% - фосфора и 0,2-0,7% калия. Если сравнить содержание этих элементов в навозе с таковыми в минеральных удобрениях, то можно увидеть, что они ничтожно малы. Так, в аммиачной селитре усвояемого растениями азота - 33%, а в мочевине - 50%; в суперфосфате простом -18% фосфора, а в калийных удобрениях - более 50% калия. В чем же тогда ценность навоза?

Органическое вещество навоза является средством улучшения физических свойств и повышения поглотительной способности и буферности почвы.

Иными словами, навоз создают основу для хорошего питания растений. А наибольшее достоинство навоза - это обогащение почвы полезной микрофлорой. Это усиливает разложение органических веществ и делает азот и другие элементы питания легкоусвояемыми для растений. Особенно важен этот процесс на торфяных почвах, потому что, образно говоря, торф — это своего рода консервная банка, а навоз будет выполнять роль консервного ножа.

В этой связи следует отметить, что почва — это живой организм. Самую большую часть по массе в почвенном объеме составляют микроорганизмы, бактерии, грибы (80—85%), а видимые насекомые и черви дождевые — 20%. Причем в высокоплодородных почвах общая численность живых организмов возрастает в 2 раза. Они-то и являются основными производителями веществ, необходимых для питания растений. При этом органическое вещество почвы создается разложением не только растительных и животных тканей, но и самих микроорганизмов.

Дождевые черви — также полезные почвенные организмы, они проводят в почве огромную работу и их с полным основанием можно назвать первыми (до человека) землепашцами.

Они улучшают структуру и физические свойства почвы - водопроницаемость, аэрацию, влагоемкость. В почвах, обогащенных продуктами жизнедеятельности червей, возрастает количество гумуса, что является показателем высокого плодородия.

Следовательно, можно сделать вывод: чем больше полезной микрофлоры будет в пахотном горизонте и чем лучше условия для ее жизнедеятельности создает садовод- огородник, тем более плодородную почву он будет формировать.

В условиях приусадебных и садово-огородных участков реально получение такого ценного и доступного органического удобрения, как компосты. Это удобрения, полученные в результате разложения компонентов растительного или животного происхождения. Сюда относятся: ботва растений, опавшие листья, сорняки, пищевые отходы, фекалии, зола, навоз, а также хозяйственный мусор, опилки, торф, ил, почва. Если в компосте много таких материалов, как опилки, солома, стружки, мелкие ветки деревьев, то к нему надо добавить азотное удобрение (например, 300-350 г 1 сульфата аммония или аммиачной селитры на 10 кг отходов). Повышает качество компоста добавка фосфорных удобрений в объеме 1-2 кг суперфосфата или 2-4 кг фосфоритной муки на 100 кг компоста.

В зависимости от компостируемого материала компост может созревать от 3-4 месяцев до 2 лет, причем рыхлая укладка и периодическое перемешивание компонентов будет ускорять его созревание. Однородность и сыпучесть органической массы свидетельствует о том, что компост уже готов. В отношении торфофекального компоста надо иметь в виду, что его надо обязательно выдержать не менее 2 лет, чтобы произошло обеззараживание ею от яиц гельминтов.

Ценным органическим удобрением является биогумус, полученный путем переработки полупревших компостов с помощью специальных (технологических) червей. С 1959 года в практике распространен красный калифорнийский червь, имеются другие формы компостных червей. Этот способ получил название вермикультура. Такое гумусное органическое удобрение превосходит навоз и компосты по содержанию гумуса в 4—8 раз. В свежеприготовленном биогумусе содержится 12-15% гумуса, 0,8-2% азота, 0,8-2% Р 2 О 5 , 0,7-1,2% К 2 О, 0,3-0,5% MgO, 2-3% СаО и все необходимые для растений микроэлементы.

В условиях садового участка компост насыпают слоем 40—50 см в виде грядки - культиватора и заселяют червями из расчета 5000 особей (масса до 1 кг) на 1 м 2 . Культивирование червей производят при кислотности субстрата рН 6,5-7,5, влажности 75-80%, температуре 22—23 °С. Цикл культивирования длится 140—150 дней, за это время биомасса червей достигает 6—9 кг/м 2 . На грядку через каждые 2—3 недели добавляют слой компоста 15—20 см (за сезон 7—8 наслоений).

По завершении цикла субстрат с червями подсушивают и производят разделение червей от сыпучего гумусного органического удобрения, называемого биогумусом (червекомпостом). При такой технологии на 1 м 2 наземной грядки культиватора можно переработать до 1 т компоста, получив при этом 0,5 т биогумуса.

Другим равноценным заменителем навоза может служить также так называемое «зеленое» (сидеральное) удобрение.

Это способ обогащения почвы органическим веществом путем заделки (запахивания или перекопки) зеленой массы специально высеянных для этого растений — сидератов. Круг этих культур достаточно широк — озимая рожь, вико-овсяная смесь, ячмень, рапс, люпин, горох, донник, сераделла, бобы также можно использовать однолетние сорняки (без специального высева их семян).

Растения — сидераты нужно скосить в период максимального образования зеленой массы (сорняки — до образования семян), слегка подвялить и после измельчения заделать в почву. Зеленое удобрение особенно эффективно на легких песчаных почвах.

И еще одно соображение, связанное с недостатком обычного навоза: в нем содержится до 10—12 видов семян сорняков, а в 1 т подстилочного навоза крупного рогатого скота их насчитывается от 5 тыс. до 7 млн. шт.

При использовании сидерального удобрения в почву не заносятся семена сорняков.

Кроме этого, равномерно посеянные сидераты обеспечивают и равномерность заделки зеленой массы, чего трудно добиться в случае применения навоза, особенно свежего (не рассыпающегося).

В рекомендациях по выращиванию садово-огородных растений встречается такое выражение: «Содержать почву во влажном и рыхлом состоянии». Безусловно, рыхление улучшает условия аэрации почвы, особенно тяжелых по механическому составу — тяжелосуглинистых и глинистых. Эти почвы, как известно, склонны к заплыванию и образованию почвенной корки, которая нарушает нормальный воздухообмен. Корка возникает на почве после сильных дождей или неправильного полива дождеванием. Вот это вызывает необходимость часто рыхлить почву механическим путем.

Есть хорошее выражение, принадлежащее Андрею Тимофеевичу Болотову: «Нет плохих земель, есть плохие хозяева». Для таких нерадивых хозяев вполне подошла бы практика наказания, которая применялась в Древнем Китае: крестьянина заставляли со всего участка снять слой почвы 20 см, перенести к дому и в течение 2-х лет готовить компост, а затем вернуть на прежний участок.

Структуру почвы можно существенно изменить, постоянно добавляя в нее перед посевом или посадкой органические удобрения (перепревший навоз, ком-посты, низинный торф), а для рыхления глинистых почв дополнительно крупнозернистый песок опилки и т.п. материалы.

Таким кардинальным способом земледелец может улучшить физические и химические свойства почвы, а рыхление ее станет необходимым в основном для двух целей: сохранение влаги и уничтожение сорняков.

Но чтобы достичь этих целей, не обязательно рыхлить почву, а можно применить другой прием — мульчирование.

Термическая обработка почвы

Грунт в емкости, в которой содержалось зараженное растение, можно не выбрасывать, а прокалить 30—40 минут на противне в духовке при небольшом нагреве: так можно уничтожить не только вредителей, но и возбудителей многих болезней.

Обработка почвы в плодовом саду

Весной, как можно раньше, необходимо разрыхлить верхний слой почвы для разрушения почвенной корки и предотвращения испарения влаги. Последующие обработки зависят от механического состава почвы и от выращиваемых культур. На легких почвах под посадку и посев ранних культур перекопку не проводят, а ограничиваются рыхлением и выравниванием поверхности почвы. На суглинистых почвах, а также под поздновысеваемые культуры независимо от механического состава почвы обязательно проводят весеннюю перекопку. Затем поверхность участка выравнивают граблями и приступают к посеву или высадке растений. Перекопку, рыхление и выравнивание поверхности почвы нужно проводить при ее готовности (так называемой "спелости"). Эти работы нельзя делать слишком рано, когда почва еще "мажется" и при копке не рыхлится, а прилипает к лопате. Но нельзя и запаздывать с обработкой — почва может пересохнуть. Почва считается готовой для обработки, если взятая с глубины 1 см и сжатая в комок горсть земли равномерно разваливается; если же ком после падения сплющивается — почва "неспелая", если легко рассыпается — почва пересохла. На участках с близким к поверхности уровнем грунтовых вод плодовые и ягодные культуры возделывают на искусственно создаваемых земляных валах, холмах, грядах. Валы устраивают различной ширины (обычно 2,5—4 м), высота зависит от уровня грунтовых вод и составляет 0,6—0,9 м. Холмики насыпают высотой 0,6—1 м, диаметром в верхней части 0,5—0,6 м, в нижней — 2,5—3 м. Валы и холмики можно устраивать из имеющейся или привозной почвы. На избыточно увлажненных участках широко распространена посадка растений на грядах высотой до 0,5 м (произвольной ширины). Плодово-ягодные растения, высаженные на искусственно создаваемых валах, холмиках и грядах, развивают мощную корневую систему, хорошо растут и плодоносят. Если уровень грунтовых вод не удалось снизить до нужных пределов, можно выращивать плодовые культуры на карликовых и полукарликовых подвоях, корневая система которых более поверхностная. При обработке почвы в саду следует помнить, что ее верхний обрабатываемый горизонт слабо осваивается плодовыми деревьями. Поэтому глубина обработки почвы в саду должна быть минимальной, чтобы не повредить корни деревьев толщиной свыше 8 мм (корни меньшего диаметра легко восстанавливаются). На приствольных кругах почву обрабатывают на глубину до 8 см около ствола и 10—12 см по периферии кроны. В междурядьях почву обрабатывают на глубину 17—20 см. При возделывании в саду культур с мелкорасположенной корневой системой глубину обработки уменьшают до 12—15 см. Перекопку в саду лучше проводить садовыми вилами. При использовании лопаты обработку проводят за радиусом приствольного круга, чтобы меньше повредить корни деревьев. Делают это в конце лета — начале осени (август—сентябрь) вслед за уборкой урожая различных культур, заделывая при этом органические и минеральные (фосфорно-калийные) удобрения. Такая обработка дает хорошие результаты: в период, когда еще тепло, разрыхленная почва лучше накапливает влагу и питательные вещества, а появившиеся всходы сорняков уничтожаются.

На зиму почву при перекопке не разрыхляют, а оставляют комьями с гребнистой поверхностью. Это обеспечивает лучшее накопление влаги, а вывернутые при этом из нижних слоев почвы на поверхность яйца и куколки вредителей за зиму погибают.

Для лучшего роста плодовых деревьев почва должна быть рыхлой, проницаемой для воды, воздуха, способной в то же время удерживать достаточный запас влаги в корнеобитаемом слое.

Полностью зависит от наличия в ней щелочных элементов. В зависимости от этого параметра грунт может быть трех видов. Выделяют почву кислую, щелочную и нейтральную. Несмотря на то, что некоторые представители растительного мира любят почву с повышенным этим показателем, такой грунт наименее предпочтителен.

Показатель кислотности

Кислотность грунта представляет собой определенное его свойство, которое зависит от концентрации водородных ионов. Обозначается он в виде pH раствора, то есть жидкой фазой самой почвы. Величина выражается в грамм-эквивалентах на литр.

Кислая почва (как определить, указано выше) характеризуется показателем pH ниже семи, то есть количество ионов Н+ меньше, чем ионов ОН- (при нейтральной реакции их количество равно, что выражается числом 7).

Как определить кислотность?

Установить этот показатель в домашних условиях достаточно легко. Для этого в специализированном магазине нужно купить набор для измерения кислотности почвы, в который входит определенное количество лакмусовых бумажек. Помимо этого, нужно подготовить так называемую почвенную вытяжку (на одну часть грунта добавить пять частей воды). Емкость с этой вытяжкой нужно как следует встряхнуть, на некоторое время оставить в покое, для того чтобы она отстоялась. Теперь можно в ту жидкость, которая расположена над осадком, поместить лакмусовую бумажку. При контакте с жидкостью она меняет свой цвет, который и сравнивается с шаблоном.

Кислая почва, признаки которой описываются в этой статье, характеризуется следующими цветами на бумажке: зеленый, сине-зеленый и синий.

Какие растения указывают на кислую почву?

Кислая почва (как определить ее в домашних условиях, указано выше) любима многими растениями, несмотря на то, что ее наличие на огороде или приусадебном участке может доставить множество проблем.

Растения, которые обитают исключительно на подобных грунтах, именуются ацидофилами. Зная, какие дикорастущие травы любят именно такую почву, определить кислотность можно и без проведения химических тестов. На таких грунтах чаще всего произрастают:

• полевой хвощ;
• малый щавель;
• едкий лютик;
• голубика;
• кислица;
• на слабокислых почвах можно встретить вереск, васильки и папоротники.

Однако стоит учитывать тот факт, что многие растения индифферентны к малым колебаниями этого показателя, то есть способны адаптироваться к эдафическим факторам (совокупность химических свойств почвы и ее физических особенностей). Поэтому для более точного результата рекомендуется определять количество щелочных элементов в почве при помощи лакмусового теста.

Если говорить о садово-огородных культурах, то кислая почва (признаки ее очень легко запомнить) не придется по вкусу ни одному из известных представителей. Возможно произрастание некоторых из них при рН ближе к нейтральному, например, айвы, разных сортов яблони, малины и ежевики, а также томатов, щавеля, кабачков, картофеля и тыквы. Зная признаки кислой почвы на огороде, улучшить состояние грунта довольно легко. Это возможно при помощи внесения определенных веществ. Из цветочных представителей растительного мира кислая почва (как бороться с ней, можно узнать из статьи) подходит ирисам, дельфиниуму, некоторым лилиям, хвойным растениям и большинству роз.

Другие способы выявления

Помочь в определении кислотности может специальный прибор Алямовского. Это набор специальных реактивов, основное предназначение которых заключается в проведении анализа вытяжки почвы (для сравнения берутся две вытяжки: соляная и водная). Также в него входит индикатор, раствор хлористого калия, пробирки и образцы. Проведение анализа схоже с тем, при котором используются лакмусовые полоски.

Также существует прибор, который призван определять кислотность почвы, выполняя при этом сразу несколько функций:

• определение кислотности;
• влажности;
• температуры;
• освещенности почвы.

Существуют и народные методы. Например, с использованием листьев вишни или смородины. Их нужно заварить кипятком, а затем остудить. Далее добавить некоторое количество грунта. По цвету жидкости и определяют кислотность почвы. Если вода изменила свой цвет на красный, то почва кислая.

Как влияет кислотность почвы на растения?

Для получения большого количества урожая кислотность почвы - очень важный параметр, который при выборе растений следует учитывать. Это нужно для того, чтобы не было нарушено питание растений, а также процесс усвоения элементов, необходимых для полноценного развития. Если неадаптированные экземпляры посадить именно на кислых грунтах, то это грозит азотным голоданием, особенно при неблагоприятных климатических условиях, в частности, во время дождей и понижении температуры. Проявлением этого считается который начинает поглощать растение с жилок, а затем переходит на прилегающие ткани. Чтобы не спутать с естественным старением, помните, последнее начинается с тканей между жилками, а сами жилки еще какое-то время остаются зелеными.

Помимо этого, кислая почва (что растет на ней, указано выше) характеризуется переходом алюминия и железа в соли, а это чревато тем, что растениями попросту не усваивается. Высокое количество этих солей в грунте может привести к тому, что кальций, калий, фосфор, магний и молибден практически не проникают в ткани растения и способствуют снижению урожайности. Фототоксичность набирают и другие элементы, например, медь, бор и цинк. Растения, которые не приспособлены к росту на кислой почве, плохо развиваются, ветвление корня приостанавливается, усвоение воды и других питательных веществ значительно ухудшается, признаки кислой почвы на участке это доказывают.

Помимо этого, такая почва может заболачиваться, причем чем меньше уровень рН, тем больше вероятность заболачивания.

Кислая почва: как бороться при помощи удобрений?

Один из способов, который позволяет в кратчайшие сроки снизить кислотность почвы, - внесение удобрений. Для этих целей обычно берут сульфат калия или аммония, подойдет и хлористый калий, натриевая или или суперфосфат. Это связано с тем, что при внесении именно указанных видов удобрений растения, произрастающие на кислых грунтах, получают анионы, а не катионы. В процессе этого положительные катионы остаются в почве, что приводит к ее подщелачиванию.

Используя подобные удобрения с четкой периодичностью, можно добиться того, что почвенный уровень рН нормализуется.

Если разные методы указали на то, что у вас весной? Можно использовать средство, которое является универсальным. Оно подойдет абсолютно для любого типа почвы (если вы не уверены в том, что на вашем огороде именно кислая почва, признаки которой описаны выше). И это мочевина. В случае с ее помощью можно добиться некоторой степени подщелачивания грунта.

А вот аммиачную селитру лучше не использовать, потому что можно получить противоположный эффект.

Использование извести

Наиболее распространенным методом борьбы с повышенной кислотностью грунта до сих пор остается известкование. Это связано с тем, что известь способна вытеснять водород и алюминий из плодородных слоев почвы, заменяя их при этом магнием и кальцием. Чем меньше показатель pH, тем больше почва нуждается в известковании.

Данная процедура заключается во внесении известковой муки (можно смело заменить доломитовой) на глубину не более 20 см. После этого грунт обильно залить водой. Периодичность проведения известкования должна быть около одного раза в 5 лет (в некоторых случаях можно делать реже или чаще в зависимости от показателя кислотности). Наибольшего количества внесенной извести требуют глинистые почвы, наименьшей - песчаные.

Преимущества данной процедуры очевидны:

• нейтрализация кислотности почвы, что приводит к развитию микроорганизмов, которые живут в грунте и принимают непосредственное участие в образовании многих питательных веществ для растений, например, азота или фосфора;
• соединения марганца и алюминия переходят в свою неактивную форму, в результате чего токсическое воздействие этих элементов на растения значительно снижается;
• усвоение калия, фосфора и молибдена активизируется;
• повышает эффективность внесения других удобрений, например, навоза.

Вместе с внесением известковой или требуется внесение удобрений, которые обогащены бором, поскольку соединения бора и марганца теряют свою подвижность.

Самый безопасный способ понижения кислотности

Кислая почва, признаки которой описаны в начале статьи, улучшится, если сажать на ней растения-сидераты. Они способны повысить показатель рН.

К таким растениям относятся:

• рожь;
• овес;
• представители бобовых;
• люпин;
• фацелия.

Для эффективности данного метода посевы нужно производить несколько раз в год в течение нескольких лет подряд.

Этот способ считается безопасным, поскольку не наносит вреда ни микроорганизмам, которые живут в толще грунта и страдают от большого количества кальция и извести, ни растениям, которые впоследствии будут на этой территории произрастать, ни грунтовым водам.

Другие средства улучшения кислой почвы

• измельченный мел (его нужно размолоть, просеять, а затем внести в грунт из расчета 300 г мела на 1 м 2 грунта при условии сильной закисленности);
• торфяная зола (количество этого препарата должно быть значительно больше мела);
• дровяная зола (подходит для песчаных, супесчаных и торфяных грунтов).

Как получить кислую почву

В некоторых случаях перед огородником стоит вопрос не о том, как уменьшить кислотность почвы, а, наоборот, как ее повысить. Это связано с тем, что некоторые огородные культуры чувствуют себя хорошо именно на таких грунтах. Для этого в качестве удобрения используют болотистый торф, который способен значительно понизить уровень рН.

Даже если особых проблем с кислотностью грунта на данный момент нет, периодически проверять ее все-таки нужно. Это необходимо для того, чтобы вовремя принять меры по повышению плодородности почвы. Зная признаки кислой почвы в саду и огороде, делать это значительно проще.