Красота изделия, особенно деревянной мебели, подчеркивается с помощью нанесения мебельного лака. Но чтобы изделие выглядело красиво, лак нужно нанести правильно.

Подготовка поверхности для нанесения масляного лака

Прежде, чем приступить к нанесению на поверхность изделия лака - поверхность древесины необходимо привести в нормальное состояние.

А именно: поверхность древесины должна быть гладкой и чистой.

С помощью мелкозернистой водостойкой шкурки, необходимо удалить мелкие дефекты, отполируйте поверхность мягкой тканью, удалите приставшие частицы пыли и обязательно удалите все следы воска, если он случайно попал на поверхность, особенно если это предмет антиквариата.

Лакируем двери масляным лаком

Большие плоские поверхности, такие как двери, лучше лакировать в горизонтальном положении.

Нанесение лака на большую панель горизонтально на козлах, намного облегчает работу, исключает возможность потёков лака.

Но проявив сноровку, аккуратность - эту работу можно провести и на навешенной двери или закрепленной вертикально панели, при этом необходимо принять меры против потёков лака.

Во-первых, необходимо нанести первый грунтовочный слой, разбавленный на 10% растворителем, для этого используйте кисть или мягкую ткань.

В течении 12 часов, грунтовочный слой должен просохнуть.

После того, как лак просох, используя хороший источник света, проверьте поверхность.

В направлении волокон, используя смоченную в воде водостойкую шкурку, слегка зашлифуйте грунтовочный слой.

Затем, протрите поверхность тканью, предварительно увлажнённую уайт-спиритом и просушите.

Во-вторых, второй слой наносится неразбавленным лаком.

Для равномерного распределения лака по поверхности, перемещайте кисть сначала вдоль волокон древесины, а затем поперек их. Для того, чтобы не было разрывов по горизонтали, чтобы объединить мокрые кромки, всегда ведите кисть в направлении только что оконченного участка.

Ввиду того, что лак начинает схватываться примерно через 10 минут, работать необходимо достаточно быстро.Иначе повторная обработка может оставить штрихи от кисти.

По окончании нанесения лака, легкими мазками, самыми кончиками ворсинок, растушуйте покрытие вдоль волокон.

Если производится лакировка вертикальных поверхностей, то растушовка производится, лёгкими мазками вверх.

Если нанесение лака произведено правильно, то обычно достаточно двух слоёв неразбавленного лака.

Чтобы получить лучший результат, перед нанесением следующего слоя, предыдущий слегка отшлифуйте.

Покрытие масляным лаком полов

При покрытии лаком полов, эта работа ничем не отличается от лакирования других деревянных поверхностей.

Но возможна большая концентрация испарений из-за того, что обрабатывается большая поверхность.

Во избежании неприятных последствий, необходимо пользоваться респиратором, открыть все окна и двери.

Работу, по покраске пола лаком, необходимо начинать с дальнего угла от двери комнаты.

Следите чтобы не образовывались лужицы лака, поэтому лак тщательно распределяйте по поверхности пола.

При работе по нанесению лака на пол, удобно пользоваться малярным валиком на длинной ручке.

Подготовка поверхности для нанесения акрилового лака

При работе с акриловым лаком, используют многие приемы нанесения масляного лака.

Целью любого нанесения лака является получение ровного, гладкого покрытия, без потёков, разводов и следов от кисти.

Но химические свойства акрилового лака, несколько меняют технику нанесения.

Любая древесина, после контакта с водой, впитывает влагу, её волокна разбухают и рельефно проступают на поверхности.

Так как акриловый лак создан на водной основе, при его нанесении, естественно, создается тот же эффект.

Результатом получается изделие, далекое от совершенства.

Решить этот вопрос можно таким образом: предварительно смочить древесину, перед нанесением лака отшлифовать её.

Возможен второй вариант: перед нанесением второго слоя лака, произвести шлифовку первого слоя лака, используя мелкозернистую влагостойкую шкурку.

В обоих случаях, пыль стирайте увлажненной водой тканью, иначе специальная обтирочная ткань, может оставить масляные отложения, а они, в свою очередь, испортят следующий слой лака.

Нанесение акрилового лака

Акриловый лак наносят обильно, пользуясь кистью или валиком, а затем растушёвывают.

Работать надо быстро, так как акриловый лак высыхает за 20-30 минут, особенно в жаркий день.

Работая быстро, можно избежать следов кисти на поверхности изделия.

Следующий слой лака можно наносить через 2 часа, чтобы изделие получилось красивым, достаточно нанесения трех слоев лака.

Готовим лак холодного отверждения

Лак холодного отверждения включает в себя два составляющих: сам лак и отвердитель.

Так как металл или пластик могут вступить в реакцию с отвердителем - это помешает затвердеванию лака. Поэтому смешивать отвердитель с лаком, лучше всего в стеклянной емкости, можно использовать полиэтиленовую.

Некоторые лаки имеют способность, после смешивания, оставаться в рабочем состоянии до трёх дней.

Можно продлить рабочее состояние лаков холодного отверждения до семи дней, но ёмкость нужно закрыть плотно полиэтиленом и прижать резиновым кольцом.

Во избежании несчастных случаев, при хранении в холодильнике, нанесите крупно и четко маркировку.

Наносим лак холодного отверждения на древесину

Перед нанесением лака, необходимо древесину очистить от пыли, ошкурить, удалить все следы воска.

Необходимо проверить совместимость с лаком окрашивающего состава изделия.

Лак наносится кистью, довольно толстым слоем, не забывайте избегать потёков, не допускайте разрывов по горизонтали.

Второй слой наносится примерно через один час.

Если поверхность не имеет дефектов, шлифовку можно не делать, а если требуется третий слой, наносить его лучше на следующий день.

Если вы пользовались абразивом со смазкой в виде стирального порошка, протрите зашлифованную поверхность разбавителем для лаков.

Финишная обработка лакированного покрытия

Если хотите получить идеальный глянец, через несколько дней после затвердевания последнего слоя, отшлифуйте этот слой шкуркой с водой.

Результатом этой работы получится матовая поверхность, блестящий участок укажет на впадину. На слегка увлажнённую ткань нанесите полировальную пасту и отполируйте изделие, а потом протрите тряпкой для стирания пыли.

Если хотите получить полуматовую поверхность, натрите застывший лак сверхтонкой проволочной мочалкой, по западным стандартам её номер 000, мочалку необходимо смазать полировальным воском. На заключительном этапе слегка отполируйте тряпкой для пыли. При работе на больших площадях можно пользоваться полировальной машинкой.

Если хотите получить матовую поверхность - используйте более крупную мочалку, или водостойкую наждачную бумагу.

С тех пор как появился лак для матовых покрытий, техника шлифования лакового покрытия оказалась почти забытой. А когда мебельщики получили в свое распоряжение водорастворимые акриловые лаки, то больше внимания стали уделять составу лака, чем его воздействию на дерево. Чтобы устранить эту несправедливость, мы хотим рассказать, как правильно нанести и отшлифовать лаковое покрытие.

Рабочее помещение без пыли

При нанесении лака очень важно не допустить попадания в него пылинок и крохотных волокон, которые своим электростатическим зарядом могут вытеснить частички содержащихся в лаке веществ и тем самым образовать микроскопические кратеры. Поэтому во время нанесения лака необходимо придерживаться такого правила: работать только в чистом помещении и, пока лак не высох, избегать сквозняков, которые могут принести с собой пылинки и различные волокна.

Шлифованное лаковое покрытие

Еще недавно понятие «матовая лакировка» ассоциировалось с чем-то безвкусным и мещанским. При этом подразумевались вычурные туалетные столики в стиле «барокко» и помпезные спальные гарнитуры с отшлифованным лаковым покрытием. Но справедливости ради надо отметить, что далеко не все предметы мебели, имеющие такое покрытие, выглядят пошлыми.

Нанесение лака с последующим шлифованием — довольно сложная процедура. К тому же лак наносят слой за слоем и каждый тщательно шлифуют, причем не сразу, а лишь после того, как слой лака полностью высохнет, затвердеет. Понятно, что на все это уходит немало времени. Но иначе нельзя. Только при полном и точном соблюдении всех правил покрытие получится безупречно ровным и красивым.

Не случайно шлифованное лаковое покрытие, выполненное вручную по всем правилам, выгодно отличается от аналогичного — по определению, но не по качеству — покрытия, которое можно видеть на мебели фабричного производства, что, кстати, и стало причиной плохой репутации матовой лакировки.

Для домашнего мастера использование техники шлифования лакового покрытия может стать хорошей практикой в освоении различных способЪв отделки изготовленных им предметов мебели.

Шлифованное лаковое покрытие считается безупречным, если на нем не видно ни одного углубления или застывших пылинок. После Завершающей шлифовки поверхность должна стать равномерно матовой. Поэтому непросто избежать искушения нанести еще один слой лака и отшлифовать его, чтобы получить идеальную поверхность, не теряющую с годами благородного «бархатного» блеска.

Подходящие лаки

Шлифованное лаковое покрытие уже в процессе нанесения подвергается значительно большей нагрузке, чем обычное лаковое покрытие за время всей своей службы. Поэтому для матовой лакировки поверхностей рекомендуется выбирать только лучшие лаки. Они должны покрывать основу тончайшим и вместе с тем очень прочным слоем, чтобы его можно было шлифовать.

Акриловые лаки для этой цели не годятся. Хорошие результаты дают лаки из алкидной смолы. Впрочем, о качестве лака можно судить и по тому, сколько он стоит. Дешевые лаки, как правило, не подходят для такого способа обработки поверхности.

Неплохо поддаются шлифовке лаки для матового покрытия и блестящие непрозрачные лаки. Но первые все же предпочтительнее, поскольку они содержат меньше твердых частиц, которые могут поцарапать поверхность. Однако независимо от того, какой лак вы выберете — матовый или непрозрачный, каждый слой должен сохнуть минимум двенадцать часов и только после этого можно приступать к его шлифованию.

Подготовка поверхности

Получится ли шлифованное лаковое покрытие красивым, во многом зависит от качества основы. Безупречно подготовленная поверхность — одно из условий ее успешной отделки.

Однако для покрытия лаком годится только твердое дерево с устойчивой структурой. У изделия из древесины мягких пород, структура которой неоднородна (она меняется по мере старения дерева), поверхность спустя какое-то время начинает напоминать стиральную доску, и внешний вид изделия — с лаковым покрытием или без него — естественно, оказывается испорченным. С твердыми породами этого не случается.

Первый этап подготовки поверхности — шлифовка, которой сглаживают неровности и удаляют торчащие надрезанные волокна. Появившуюся древесную пыль следует тщательно собрать пылесосом. Последний имеет большое преимущество перед щеткой или метелкой, так как не поднимает пыли.

Грунтовка

На отшлифованную поверхность наносят грунтовку. Она заполнит поры древесины, укрепит ее структуру. Также благодаря грунтовке наносимые следом шпаклевка и первый слой лака не проникнут в дерево слишком глубоко. Грунтовку наносят толстым слоем. Она должна хорошо просохнуть. После этого наждачной бумагой зернистостью 180 зачищают поднявшиеся волокна и сглаживают все неровности.

Необработанную древесину зачистите наждачной бумагой в направлении волокон. Шлифовальная колодка обеспечивает ровную контактную поверхность между бумагой и деревом.

Грунтовку наносят толстым слоем и после высыхания шлифуют. Наждачную пыль следует удалять очень тщательно.

Шпаклевание и шлифование

Загрунтованная и отшлифованная поверхность еще не может служить основой для первого слоя лакового покрытия. Дополнительно ее выравнивают специальной шпаклевкой, которую наносят эластичным шпателем, ведя его поперек волокон древесины.

Когда зашпаклеванная поверхность полностью высохнет, ее шлифуют, используя наждачную бумагу зернистостью 180, тончайшую пемзовую пудру, которая смягчает воздействие абразивного покрытия бумаги на обрабатываемую поверхность. В результате после шлифовки на ней не остается царапин. Чтобы взаимодействие наждачной бумаги и пемзового порошка было более эффективным, их предварительно увлажняют (порошок после нанесения на поверхность обрызгивают водой).

Устранение изъянов

В процессе шлифовки бобышку, обернутую наждачной бумагой, перемещают по поверхности кругообразными движениями с очень легким нажимом. Старайтесь как можно равномернее вести обработку. Завершив шлифование, тщательно очистите поверхность влажной губкой или тряпкой.

Если результаты работы вас не вполне удовлетворяют, нанесите шпаклевку еще раз и снова отшлифуйте поверхность. Устранять обнаруженные изъяны, неровности лучше на этой стадии обработки, так как сделать это после нанесения первого слоя лака уже не всегда удается.

Шпаклевку наносят и распределяют по поверхности японским шпателем. Ведут его под небольшим углом, чтобы лучше заполнить поры древесины.

Затвердевший слой шпаклевки обрабатывают увлажненной наждачной бумагой и пемзовой пудрой до тех пор, пока поверхность не будет гладкой.

Первый слой

На очищенную от остатков пемзовой пудры и наждачной пыли поверхность нанесите первый слой лака. Чем выше качество лака, тем лучше, ровнее он ложится. Поэтому использование хороших, дорогих лаков фактически с самого начала окупает себя.

Кисти

Кисти также должны быть хорошего качества — такие, что равномерно впитывают краску или лак и так же равномерно распределяют их по поверхности. Дешевые кисти, которые применяются при нанесении обычного лака, в данном случае не годятся.

Перед нанесением лака кисть нужно обработать — «помассировать» щетину кончиками пальцев, чтобы удалить все непрочно закрепленные волоски. Подобно пылинкам волоски, «потерянные» кистью и попавшие в слой лака, могут испортить всю работу.

Сначала лак наносят параллельными мазками в направлении волокон древесины, затем — поперек. В завершение слегка проводят кистью вдоль волокон древесины, чтобы прижать приподнявшиеся кончики волокон и таким образом окончательно сгладить поверхность.

Наносите первый слой лака как можно равномернее и так, чтобы не были видны следы кисти.

Войлок

Для шлифования лакового покрытия вам потребуются самодельная шлифовальная колодка и пемзовая пудра. Делается такая колодка из отрезка доски и куска войлока, который можно найти в любом магазине стройматериалов. Войлок толщиной 10 мм прикрепляют к деревянной пластине (она будет служить рукояткой) с помощью ленты, обработанной с обеих сторон клеящим составом.

Щадящее воздействие

Войлок способствует равномерному распределению пемзовой пудры, смягчает ее воздействие на лаковое покрытие, в результате на поверхности не остается бороздок и царапин. Вода, которой смачивают порошок из пемзы, также оберегает слой лака от повреждений. Каждый раз после шлифовки войлок нужно промывать, так как он впитывает в себя часть шлифовальной пасты. Удаляется она легко.

Тонкий войлок, который используют, к примеру, в качестве покрытия для пола, не годится для шлифования. Удовлетворительных результатов можно добиться только при работе толстым войлоком, имеющим ровную поверхность, чего нельзя сказать о войлочном покрытии для пола, испещренным бороздками. Из-за них пемзовая пудра не будет распределяться равномерно.

Самодельное приспособление для шлифования лакового покрытия: к деревянной пластине, которая служит рукояткой, приклеивают кусок толстого войлока.

Попеременно лакировать и шлифовать

Когда первый слой лака полностью высохнет, принимайтесь за обработку поверхности: нанесите на нее смесь из пемзовой пудры и воды и шлифуйте участок за участком самодельной колодкой. Постарайтесь обработать всю поверхность, включая углы и края, — это очень важно. Если вы считаете, что достигли цели, протрите чистой тряпочкой небольшой участок поверхности и проверьте, в каком она состоянии и нужно ли продолжать работу.

Если качество шлифовки лакового покрытия отвечает вашим требованиям, очистите от пемзовой пасты всю поверхность как можно тщательнее мокрой тряпкой, дайте поверхности высохнуть, а затем удалите оставшиеся разводы сухой тряпкой. После этого можно наносить следующий слой лака.

Слой за слоем

После нанесения второго слоя лака поверхность также шлифуют, а затем тщательно очищают. Если результаты вас удовлетворяют, работу можно считать законченной. Но по всем правилам необходим еще один — третий — слой лака. Не исключение — пять и даже шесть слоев. Именно при многослойном лаковом покрытии поверхность приобретет равномерную окраску.

Смесь из пемзовой пудры и воды втирают в слой лака. В результате прозрачное и блестящее покрытие становится матовым. Поверхность очищают от пасты сначала мокрой тряпкой, затем — сухой.

Нужно нанести и отшлифовать минимум три слоя лака, чтобы поверхность стала безупречной. Но и пять, и даже шесть слоев — не исключение.

Прежде чем начинать процесс лакировки паркета, следует самым тщательным образом изучить рекомендации изготовителя лака и сопроводительную техническую документацию, обратить внимание на ограничения по применению лака и сроки его годности.

Если во время нанесения лакового покрытия обнаружатся явные дефекты, связанные с качеством лака, следует приостановить работу и проконсультироваться с изготовителем или продавцом. Наносить лак следует в строгом соответствии с рекомендациями изготовителя. Приступать к нанесению лака нужно сразу же после окончания шлифовки паркета.

Существуют различные способы нанесения лака: ручное нанесение - тампоном, кистью, шпателем, валиком, и механическое безвоздушное распыление краскопультом. Шпателем в основном наносят только грунтовочный слой или первый слой лака. Следующие слои наносят кистью или валиком. Если лак наносят шпателем, то направления проходов должны быть перпендикулярны один к другому. Это означает, что если первый проход был вдоль комнаты, то второй должен быть поперек. Мазки шпателем обычно делаются S-образными движениями, от этого лаковое покрытие получается более прочным и происходит маскировка стыков соседних участков. Поскольку впитывание лака в древесину при таком способе нанесения незначительно, древесина приобретает светлый тон. Кисть для нанесения лака должна быть широкой. Мазки кистью обычно делаются в форме U-образных движений. Благодаря этому достигается перекрытие соседнего участка и не образуется утолщений лакового слоя. Одним движением наносят лак на участок такой величины, чтобы кисть контактировала с краем участка со свеженанесенным лаком.

После работы с двухкомпонентными лаками кисть необходимо обязательно промыть растворителем, чтобы остатки лака на кисти не затвердели. Во время перерыва при работе с однокомпонентными лаками кисть можно держать в емкости с лаком. При длительных перерывах в работе или транспортировке эту емкость следует закрывать.

Если лак наносят при помощи валика, направления движений при работе должны быть ориентированы крестообразно. При движении поперек лак наносится, при движении вдоль - разравнивается. При разравнивании валик должен совершать только возвратно-поступательные движения. После этого валик поднимают, смещают примерно на 3/4 его ширины, и цикл возвратно-поступательных движений повторяют. Вблизи стен скорость нанесения лака следует снижать, чтобы случайно валиком не коснуться стены. При нанесении лака валиком нельзя делать М-образных движений, это может вызвать появление тенеобразных утолщений на покрытой лаком поверхности. Если валик в течение длительного времени находился в емкости с лаком, то перед возобновлением работ его нужно хорошо раскатать, иначе возможно каплеобразование при нанесении лака.

В соответствии с международными нормами DIN приемка поверхности лаковой пленки производится с высоты человеческого роста сверху вниз при рассеянном свете. При этом нельзя становиться на колени и использовать при оценке качества искусственные источники освещения (подсветку).

Около 30% всех претензий к готовым паркетным полам составляют претензии к лакировке. Часто случается так, что заказчик предъявляет завышенные требования к лаковому покрытию, ожидая промышленного “мебельного” качества. При этом не учитывается, что лакировку выполняют вручную и порой в неблагоприятных условиях строительного объекта.

Несмотря на все усилия паркетчиков, не бывает помещения с абсолютным отсутствием пыли, чтобы мельчайшие пылинки не садились на свежее лаковое покрытие. Отдельные волоски от кисти или маленькие включения в лаковой пленке допустимы, этого невозможно избежать. Заказчику нужно знать, что это несущественные дефекты, на общую стойкость покрытия они не оказывают никакого влияния.

Разумеется, на существенные дефекты следует обращать внимание. Поверхность пола должна быть покрыта лаком равномерно. Однако требовать одинаковой толщины лакового слоя нельзя из-за различной впитывающей способности древесины. На лаковой пленке не должно быть больших шероховатостей, наплывов, отчетливых краев лаковых полос, пропущенных участков, покрытие должно иметь ровный блеск. Рассмотрим причины и способы предотвращения типичных дефектов лакировки.

1. Слой лака не сохнет

Возможные причины:

природные масла, содержащиеся в древесине, препятствуют твердению лака, например, лак на основе искусственных масляных смол (уретаналкидный, алкидный) не сохнет на древесине некоторых экзотических пород (олива, тик, кам-ше);

плохо отшлифована поверхность пола, остатки восковых мастик сохранились в старых напольных покрытиях и препятствуют твердению лакового слоя, например, это может случиться при использовании полиуретановых безводных, кислотных, уретаналкидных и алкидных лаков;

отвердитель в двухкомпонентный лак добавлен в недостаточном количестве, не размешан или плохо размешан, либо вообще не внесен;

слишком низкая температура в помещении (ниже 10°С);

температура в помещении достаточно высокая, но поверхность пола холодная;

недостаточный доступ свежего воздуха (отсутствие проветривания);

неправильно подобран отвердитель, например, вместо кислотного отвердителя в лак добавлен отвердитель для полиуретанового лака.

Способы устранения.

Если задержки в твердении лака связаны с содержащимися в древесине веществами или слишком низкой температурой в помещении, то в большинстве случаев достаточно увеличить температуру до 20°С и усилить проветривание. Через некоторое время процесс твердения вновь активизируется и лак засохнет. Если был использован несоответствующий отвердитель или его внесли в недостаточном количестве, то в большинстве случаев приходится ошлифовывать нанесенное покрытие. В некоторых случаях при использовании кислотных лаков положение можно поправить, если на поверхность незастывшего лака нанести кистью чистый кислотный отвердитель. Но после такой операции необходимо заново отполировать лаковый слой.

2. Белесые наплывы

Причины:

лак наносили слишком холодным;

температура поверхности пола слишком низкая, влажность воздуха слишком высокая;

общая влажность в помещении слишком высокая (новостройка).

Способы устранения.

Белесые наплывы указывают на то, что на свеженанесенном слое лака сконденсировалась влага из воздуха. В большинстве случаев помогает обработка белесых наплывов растворителем, после этого следует провести повторное покрытие лаком. Перед нанесением следующего слоя необходимо прогреть помещение и особенно важно повысить температуру поверхности пола.

3. Вспучивание лакового слоя

Причины:

несовместимость разных слоев лака, например, на слой водно-дисперсионного лака нанесен лицевой слой двухкомпонентного полиуретанового лака;

неправильно выбран разбавитель; инструмент для нанесения лака был пропитан очищающим препаратом и лак смешался с этим препаратом, или же плохо очищен инструмент;

недостаточно тщательно проведено промежуточное шлифование.

Способы устранения.

При вспучивании на небольших участках пола их можно подшлифовать и нанести новый лаковый слой. При вспучивании всей поверхности пола исправить положение можно только путем полной сошлифовки нанесенного лакового покрытия.

4. Образование пузырьков

Причины:

лак слишком холодный;

слой лака слишком толстый;

влияние яркого солнечного света;

неправильный подбор валика или кисти для нанесения лака.

Способы устранения.

Пузырьки образуются тогда, когда лаковый слой затвердевает только по поверхности, а внутри остается жидким. Испаряющийся растворитель не может проникнуть сквозь затвердевшую пленку и скапливается под ней в виде пузырьков. Исправить положение можно только полированием поверхности пленки и нанесением нового слоя лака.

5. Лаковое покрытие полосами.

Причины:

слишком высокая температура воздуха в помещении или высокая температура пола;

слой наносимого лака слишком толстый;

работа ведется слишком медленно, участки лака успевают высыхать до того, как начинают покрывать соседние участки, между пленками соседних участков не происходит сцепки;

неаккуратность в работе или неправильный подбор инструмента для нанесения лака.

Способы устранения.

Вязкость всех лаков, а значит, их технологические свойства можно несколько улучшить путем добавления разбавителей. При нанесении первого слоя лака впитывающая составляющая всегда больше, чем при нанесении остальных слоев. Чтобы улучшить адгезию с основанием и сэкономить лак, используют растворитель. При нанесении второго и последующего слоев желательно в лак добавлять небольшое количество растворителя, чтобы улучшить адгезию с уже нанесенным слоем. В большинстве случаев достаточно ускорить ритм работы, соседние участки покрывать лаком как можно быстрее, чтобы они не успевали высыхать. Для замедления процесса высыхания пленки следует уменьшить отопление и снизить интенсивность проветривания.

6. Образование кратеров

Причины:

инструмент для нанесения лака не в порядке (особенно это относится к валикам);

неправильно выбран растворитель;

сквозняк в помещении;

лак наносится слишком холодным;

так называемое “силиконовое отравление” поверхности лака.

Способы устранения.

В условиях сквозняков многие паркетные лаки образуют кратеры, особенно если лак был переохлажден при складировании и из-за этого стал чрезмерно вязким. Положение можно исправить проведением полной промежуточной полировки лицевого слоя. После этого отполированную пленку шлифуют металлическим шпателем с острыми кромками. После шпатлевания поверхность хорошо просушивают, но подшлифовывать ее больше не следует. Затем наносят новый слой лака.

7. Шероховатость

Причины:

очень мелкие пузырьки распределены по пленке;

на пленку попала пыль;

неправильное промежуточное шлифование лака (полировка);

на пленку попали остатки засохшей лаковой корочки из емкости для нанесения лака;

жировые отпечатки пальцев на инструменте.

Способы устранения.

Точное определение понятия шероховатости в большинстве случаев дать очень трудно. Обнаружить шероховатость пленки часто можно только буквально вооружившись лупой. Большая часть рекламаций, объявляемых как шероховатость, связана с загрязнениями на покрытиях. На объекте, где идет процесс лакировки паркета, необходимо всеми способами поддерживать чистоту рабочих инструментов и емкости с лаком.

8. Морщинистость ("слоновья кожа")

Причины:

слишком быстрое нанесение одного слоя лака на другой;

слишком толстые слои лака;

неправильный выбор растворителя.

Способы устранения.

Исправить дефект можно только при появлении морщинистости на небольших участках покрытия. Если морщинистость распространяется на всю поверхность пола, то нанесенный слой лака необходимо ошлифовать. Особенно склонны к образованию морщин лаки на основе искусственных масляных смол, если их наносить чрезмерно толстым слоем или наносить новый слой, не дав достаточно хорошо просохнуть предыдущему.

9. Глянцевое или матовое покрытие имеет пятна

Причина:

Слой лака очень толстый, матирующие добавки в нем неравномерно оседают.

Способ устранения.

Промежуточная полировка и нанесение нового тонкого слоя лака.

10. Трещинообразование

Причины:

слишком большая толщина нанесенного слоя, например, в случае кислотно отверждаемых лаков;

в двухкомпонентный лак добавлено слишком много отвердителя.

Способы устранения.

Потрескавшийся слой кислотного лака следует полностью ошлифовать и покрыть поверхность лаком заново. В настоящее время в продаже появился паркет, покрытый лаком в заводских условиях. Лак на такой паркет механически наносится методом безвоздушного распыления в специальных заводских вакуумных камерах и отверждается за счет ультрафиолетового или электронно-лучевого облучения. Технология заводской лакировки исключает дефекты ручного нанесения и позволяет достичь “мебельного” качества. Однако иногда мастера сталкиваются с пожеланием заказчика покрыть такой паркет повторно лаком в условиях строительного объекта, чтобы скрыть дефекты укладки (большие зазоры между планками) или дефекты эксплуатации (сколы лака и т.п.). В этом случае необходимо знать, что не на всякий паркет, покрытый лаком в условиях производства, в принципе можно повторно нанести лаковое покрытие. Это связано с тем, что связующие лаков, которыми пользуются в промышленности, не всегда совместимы с лаками ручного нанесения.

Необходимо в каждом конкретном случае исследовать проблему совместимости заводского и вновь наносимого лаков. Лучше проконсультироваться с продавцом лакированного паркета, так как не всякий паркетный лак, имеющийся в продаже, может быть использован для нанесения повторного покрытия на такой паркет. Перед нанесением нового слоя необходимо отшлифовать заводской лака однодисковой машиной, чтобы после полировки вся поверхность стала равномерно матовой. Однако если основание имеет локальную кривизну или планка покороблена, то существует опасность полного удаления лака или сохранения в отдельных местах нетронутого лакового слоя (появляется вероятность отслоения из-за недостаточной адгезии).

Другая проблема - это зрительное выделение стыков планок. Когда лак наносится на лицевую поверхность, то зрительно стыки между планками еще заметнее. Даже если щели в стыках планок так малы, что о предъявлении рекламаций не может быть и речи, внешний вид покрытия может сильно ухудшиться, и заказчик будет недоволен.

Следует добавить, что частицы пыли, осевшие на свеженанесенный лаковый слой, будут отчетливо заметны на лицевой поверхности пленки почти идеального качества, что может быть основанием для предъявления претензий. Проанализировав все это, следует прийти к выводу: повторную лакировку готового паркета можно делать только при чрезвычайных обстоятельствах.

В заключение следует отметить, что наши рекомендации основаны на опыте и знаниях, полученных в производственном процессе. Эти рекомендации не могут быть обязательными для всех. Ваш результат работы может отличаться от указанного в статье. Надеемся, что наши советы помогут вам добиваться хорошего качества работы.

Окончательная стадия отделки большинства резьбовых изделий – покрытие лаком. Только под лаком полностью раскрывается замысел мастера, изделие становится ярким и изящным. Лак проявляет всю красоту натурального дерева, а блеклая высохшая морилка набирает тон и подчеркивает рельеф резьбы. В то же время лак вскрывает все недостатки и промахи, допущенные в процессе резьбы и шлифования. Так, например, на поверхности поделки сразу становятся видны крупные царапины и неровности – за счет разного отражения света. В этом случае гораздо легче подправить поверхность, если вы работали с натуральным цветом дерева без тонирования морилкой – просто прошлифуйте неудачное место еще раз, а потом покройте лаком вновь. Гораздо хуже, когда изделие тонированное: придется снимать весь лак вместе с морилкой (скорее всего, срезать ножом) и заново шлифовать и тонировать поделку.

Лучше лакировать кистью. Практически для всех изделий подойдёт художественная кисть № 6 из собачьей шерсти – на ней (кисточке) так и написано – «6. Собака». Схема покрытия проста: два-три слоя нитролака, шлифовка поверхности и один слой масляного лака, то есть нитролак используется как быстросохнущий грунт. Кстати, наносить масляный лак поверх высохшего нитролака можно, а наоборот – ни в коем случае: поверхность неряшливо вспучится и все покрытие придется удалять.

Мебельный нитролак- первый слой

Для первоначального покрытия подойдет бесцветный мебельный нитролак, лучше глянцевый или высокоглянцевый. Можно использовать лак НЦ-218. Сейчас появились лаки-аналоги НЦ-218 с четырехзначными номерами, они различаются по степени блеска: матовые, полуматовые, полуглянцевые и т.д., так что перед приобретением внимательно прочитайте этикетку. Для разбавления лака (примерно до вязкости домашнего молока или городских сливок) используйте растворитель, указанный на этикетке лака (как правило, N 6-16), но ни в коем случае не ацетон – получите лишнюю заботу по удалению высохшего слоя лака с многочисленными пузырьками внутри. И еще: избегайте попадания в лак воды! Если это случится, лак будет безнадежно испорчен – при высыхании на поверхности изделий начнет появляться мутно-белый ничем не выводимый налет.

Покрытие изделия производите равномерным тонким слоем, растирая появляющиеся пузырьки. Не возвращайтесь дважды за один сеанс к одному и тому же месту, даже если лак там мгновенно впитался (обычно такое бывает на торцевых срезах). Первый слой сохнет быстро, и через 10 мин уже можно приступать к нанесению второго слоя лака. После второго слоя выдержку следует дать побольше – до нескольких часов. Проведите пальцем по лакированной поверхности. Чувствуете шероховатость? Это тот самый ворс на древесине (особенно заметен он на липе), о котором шла речь , – морилка ведь на воде. Теперь ваша задача – удалить этот ворс, а также возможные наплывы и потёки лака (которых при аккуратном лакировании не должно быть) на поверхности изделия. Для этого воспользуйтесь шкуркой – нулёвкой, то есть № 0. Аккуратно, без нажима прошлифуйте всю лакированную поверхность. Если все-таки случайно где-нибудь на остром ребре вы сотрете слой лака вместе с морилкой, подкрасьте поврежденное место подходящим цветным карандашом. После шлифовки полезно пройтись по изделию мягкой (сапожной) щеткой. В результате работы поверхность должна стать гладкой и слегка шелковистой на ощупь, а на потерю блеска не обращайте внимания.

Покрытие изделия масляным (алкидным) лаком

И, наконец, заключительная стадия – покрытие изделия масляным (алкидным) лаком. Здесь основное требование – слой должен быть очень тонким, а потеки вообще не допускаются. Всегда лучше повторить покрытие (после полного высыхания первого слоя), чем выводить наплыв, который в случае применения, например, лака ПФ-283, затвердеет “под шлифовку” не ранее чем через несколько дней. Кстати, этот лак (или его четырехзначный аналог), сохнущий 36 ч, является наиболее удобным для начинающего резчика: поскольку он долго не твердеет, то лучше распределяется по поверхности, а пузырьки, образующиеся в процессе покрытия, пропадают сами по себе. Перед приобретением лака внимательно прочитайте этикетку на банке. Так, лак ПФ-157 в отличие от лака ПФ-283 сохнет гораздо быстрее, то есть требует более быстрой и аккуратной работы кистью, зато он годится не только для внутренних (внутри помещения), но и для наружных работ. Если вы сделаете, например, резную трость, то лучше покрыть ее именно лаком ПФ-157, поскольку эксплуатироваться она будет в основном на улице. Не покупайте лак в больших банках, поскольку расход его невелик, а срок годности (у отечественных марок) – не более года. Потом лак начинает мутнеть, и остается только его выбросить.

Лаки «TIKKURILA»

Конечно, непатриотично, но лучший лак для окончательной отделки — фирмы «TIKKURILA», вернее, изготовленный у нас, но по финской технологии. Это высокоглянцевый стойкий к истиранию паркетный лак. Правда, твердеет он очень быстро – высыхание “от пыли” составляет всего несколько часов. Ну что ж, просто разбавляем его побольше и слой наносим потоньше, а если на поверхности остаются “вжухлости», то процесс повторяем. При этом необходимо как следует высушить первый слой лака и желательно слегка прошлифовать его. После шлифовки, кстати, будет лучше видна покрываемая поверхность и резко снизится вероятность пропустить какой-либо участок. Разбавляются все масляные и алкидные лаки уайт-спиритом.

В отличие от нитролака масляный (алкидный) лак придаст изделиям яркий «жирный» блеск, так что порой они становятся похожими на керамические. Но, во-первых, это дело вкуса, во-вторых, масляные лаки гораздо прочнее, долговечнее и не столь боятся воды и, в-третьих, блеск изделий со временем “успокаивается”. Впрочем, если хотите, можно ограничиться тремя слоями нитролака – два грунтовочных, затем шлифовка и один слой окончательный. Тоже блестит, но блеск нитролака более мягкий, «сухой». Исходя из этих соображений, предметы бижутерии из дерева натуральных цветов покрываются только нитролаком, но подробнее об этом – в статье о бижутерии.

Альтернативный вариант — кипящее растительное масло

И еще один достаточно специфический вариант покрытия. К примеру, чем покрывать спицы, контактирующие с пищевыми продуктами, так называемые «шпажки» для канапе? Можно поступить следующим образом: выстроганные из буковой планки н отшлифованные шпажки высыпать в сковороду с раскаленным растительным маслом. Спустя некоторое время они начнут интенсивно темнеть, после чего надо быстренько вытащить их пинцетом и разложить на тряпочке подсыхать, а затем той же тряпкой отполировать до легкого блеска. Так что теперь они не боятся воды (естественно, замачивать их не стоит, но протирать вполне можно), достаточно прилично выглядят и в то же время экологически безупречны.

Лакируют древесину различными лаками. Основными считаются спиртовые , масляные , нитро и полиэфирные лаки . Лакированные детали выглядят несколько хуже полированных или вощеных. При лакировании, кроме всех подготовительных работ, осуществляемых при полировании, добавляется еще и процесс грунтования.

Специальные составы для грунтования втирают в сухую подготовленную поверхность детали тампоном.

Грунтовки по консистенции разделяются на жидкие и густые, первые применяются для грунтования микропористых пород древесины, вторые - для крупнопористых.

В таблице приведены рецепты наиболее часто встречающихся грунтовок и грунтовочных паст.

Наименование грунтовки	Состав в массовых частях	Способ приготовления	Назначение
Шеллачная грунтовка	Борный шеллак - 30, спирт-сырец - 15	Растворить шеллак в теплом спирте	Грунт под шеллачный и спиртовой лак
Канифольная грунтовка	Сосновая канифоль - 30, спирт-сырец - 15	Растворить канифоль в теплом спирте	Грунт под шеллачный и идитоловый лак
Олифа	Олифа натуральная	—	Грунт под масляные лаки
Паста масляно-канифольная	Олифа - 8, канифоль - 12, скипидар - 25, сиккатив - 1.5, тальк - 40	Канифоль растворить в скипидаре, ввести сиккатив и олифу, затем наполнитель	Грунт под масляные лаки для крупнопористых пород древесины
Паста канифольно-казеиновая	Канифоль - 6, скипидар - 15, казеин - 5, вода - 25	Приготовить казеиновый клей, разогреть его до 50°С и влить в него раствор канифоли в скипидаре	Грунт под масляные и спиртовые лаки для крупнопористых пород древесины
Нитрогрунтовка	Целлюлоза - 15, растворитель № 646-30, касторовое масло - 0.5	Растворить целлюлозу в растворителе, добавить касторовое масло и тщательно перемешать	Грунт под нитролаки
Паста нитропеллюлозная	Нитролак- 7, растворитель № 646-7, дибутил-фголат - 3, скипидар - 12, тальк (или мел) - 20	В тальк (мел) вливается нитролак и все перемешивается, добавляется все остальное и еще раз перемешивается	Грунт под нитролаки для крупнопористых пород древесины

Для дополнительного подкрашивания древесины можно добавлять пигменты соответствующих цветов непосредственно в грунтовку.

Лакирование спиртовыми лаками

Процесс лакирования производится тампоном (изготовленным так же, как и при полировании), внутрь которого наливается спиртовой лак. Лучшим лаком считается шеллачный.

Лак наносят на подготовленную поверхность детали вдоль волокон древесины, без потеков и равномерно по всей поверхности. Время высыхания первого слоя 3-4 ч, после чего его шлифуют шкуркой № 12 без нажима. Пыль с поверхности детали удаляют влажной тряпкой или губкой. Высохший первый слой покрывают вторым слоем, разжиженным лаком (содержание шеллака около 12%). Второй слой также сохнет 3-4 ч, затем его шлифуют пемзовым порошком с водой (влажную льняную ветошь припудривают пемзовым порошком) Шлифовать следует легкими круговыми движениями без нажима, чтобы не сошлифовать лак. Удалив пыль, деталь покрывают третьим слоем лака (консистенция которого такая же, как и при нанесении второго слоя), затем деталь сушится в течение суток.

Полировка (окончательный процесс) производится льняным тампоном, увлажненным керосином и припудренным пастой ГОИ. Окончательно деталь протирается чистой ветошью.

С помощью шеллачного лака можно качественно отлакировать древесину хвойных пород. Ее шлифуют, обессмоливают и покрывают тонким слоем столярного клея. После полного высыхания клея поверхность древесины покрывают 5-6 слоями шеллачного лака. Время высыхания каждого слоя лака 3-5 ч, последнего - 1 сутки.

Шлифовальный брусок с зажимами

Высушенную поверхность полируют шлифовальным бруском с сукном, пастой ГОИ с подсолнечным маслом. После полировки масло удаляют тампоном, смоченным спиртом.

Лакирование масляными лаками.

Лакирование масляными лаками мало чем отличается от лакирования спиртовыми. Срок сушки каждого слоя масляного лака увеличивается до 2 суток. Лак в этом случае наносят щетинной кистью равномерно, без потеков.

После высыхания первый слой лака шлифуют шкуркой № 16 с легким нажимом вдоль волокон древесины. Пыль с поверхности удаляют ветошью и затем наносят второй слой лака. Высохший второй слой шлифуют пемзовым порошком, нанесенным на слегка увлажненный фетр или суконку. Пыль после шлифования удаляют и поверхность протирают чистой мягкой ветошью.

Третий слой лака наносится и шлифуется так же, как второй. Высушенную поверхность располировывают (разравнивают) тампоном из льняной простиранной ткани, смоченной спиртом. На тампон наносят несколько капель подсолнечного или льняного масла.

Располировка производится плавными круговыми движениями так, чтобы каждый последующий слой лака немного перекрывал предыдущий. Операция располировки повторяется 2-3 раза. Следы масла после последней располировки удаляют мягкой чистой ветошью.

Лакирование нитролаками.

При лакировании деталей из древесины нитролаками особое внимание необходимо обратить на сушку деталей, так как на недостаточно высушенной поверхности нитролаки очень плохо держатся.

В продаже имеются нитролаки марок: НЦ-221, НЦ-222, НЦ-224 (прозрачные), НЦ-218 (прозрачный темный), НЦ-243 (непрозрачный) и др. Лучшим из них является нитролак НЦ-222. Лаковое покрытие, полученное после нанесения нитролака НЦ-222, обладает высокой твердостью, хорошо шлифуется и полируется.

В помешении, где производится лакирование, температура должна быть не ниже 18-20°С, помещение должно проветриваться.

Лак наносится на обрабатываемую поверхность пульверизатором равномерным слоем, без пропусков и потеков Каждый последующий слой лака следует наносить в направлении, перпендикулярном предыдущему. Сохнет каждый слой около часа.

Первый, второй и третий слои лака после сушки шлифуются шкуркой № 20-16 с небольшим нажимом. После нанесения четвертого слоя лака деталь просушивается в течение суток и затем шлифуется шкуркой № 12, при этом поверхность обрабатываемой детали слегка увлажняют керосином или бензином. Отшлифованную таким образом деталь насухо протирают мягкой ветошью.

Наиболее ответственной и точной операцией в процессе лакирования является располировка. Располировка (выравнивание поверхности) производится тампоном из льняной стираной ткани, смоченным небольшим количеством смеси спирта-ректификата и растворителя № 646 (взятых в пропорции 1:1).

Для получения лаковой пленки повышенного качества ее покрывают (тампоном) двумя слоями шеллачной политуры (концетрация 6-8%). Высыхание шеллачного покрытия длится двое суток, после чего поверхность обезжиривается спиртом-ректификатом.

Еще один способ лакирования нитролаками. Поверхность древесины подготавливают обычным способом. На чистую и сухую поверхность пульверизатором наносится бесцветный нитролак (например, нитролак НЦ-222). Вязкость первых слоев нитролака должна быть снижена, т.е. купленный в магазине нитролак разбавляется 10-15% растворителя. Вначале на поверхность древесины наносят 4-5 слоев нитролака; время сушки между слоями 10- 15 мин при температуре 30°С (при 18-20°С время сушки увеличивается до 30 мин).

Следующие два слоя наносят нитролаком, разбавленным 8-10% растворителя, и еще один слой - нитролаком, разбавленным 6-8% растворителя. Время сушки между слоями такое же, как и при покрытии первыми слоями. Окончательная сушка - 2 суток при температуре 18-20°С.

Высушенная поверхность шлифуется абразивной шкуркой № 16-12 с уайт-спиритом. затем зерно шкурки постепенно уменьшается до № 6.

Протертая после шлифования поверхность покрывается еще двумя слоями нитролака. Время сушки между слоями 30 мин, после второго слоя - сутки.

Далее поверхность полируется пастой ГОИ, нанесенной на шлифовальный брусок с сукном, суконка инструмента смачивается уайт-спиритом. Затем поверхность протирается ватным тампоном, смоченным полировочной водой. Протирка идет кругообразными движениями до получения зеркальной поверхности. После этой операции поверхность протирают сухим ватным тампоном.

Лакирование полиэфирными лаками.

Полиэфирные лаки представляют собой бесцветные пластмассы, очень крепкие и хорошо сцепляющиеся с древесиной.

Умельцы обычно применяют полиэфирные лаки холодного отверждения - многокомпонентные составы, которые смешиваются непосредственно перед употреблением (жизнеспособность лаков до 16 ч, время полного отверждения не более 24 ч).

Преимущества полиэфирных лаков:

• при нанесении одного слоя лака можно получить пленку толщиной до 0,4 мм за счет того, что слой лака не высыхает, а полимеризуется, не изменяя своей толщины (это говорит о том, что это пластмассы, а не лаки);
• пленка лака зеркальная, прозрачная и бесцветная (очень похожа на полированную поверхность);
• высокая стойкость пленки к действию многих химических веществ, солнечного света, температур, истирания;
• простота и скорость обработки;
• пониженная горючесть пленки.

Технология работы с полиэфирными лаками холодного отверждения следующая. Смешивают компоненты лака в пропорциях, указанных на этикетке. Лак наносят методом полива или распыления на горизонтальную плоскость. Края плоскости обклеивают липкой лентой, чтобы она слегка выступала выше плоскости и не давала бы лаку стекать с плоскости. После затвердевания лака липкую ленту удаляют.

Покрытую полиэфирным лаком поверхность полируют шлифовальным бруском с сукном с применением пасты ГОИ и растительного масла. После полирования масло удаляют тампоном, смоченным спиртом. Поверхность протирают сухим и чистым ватным тампоном.