Электросхема освещения в квартире зависит от многих факторов. Это и суммарная нагрузка квартиры, и типы потребителей, и место расположения электроустановочных устройств, и тип проводки и ваши требования к электробезопасности. Но несмотря на кажущуюся сложность данного вопроса в нем вполне можно разобраться самостоятельно, а дабы упростить вам эту задачу мы постараемся объяснить основные аспекты.
Любая электросхема освещения квартиры начинается с распределительного щитка. Здесь расположен вводной автоматический выключатель, счетчик электрической энергии, групповые автоматы и при необходимости автоматы УЗО (устройство защитного отключения). Если счетчик расположен на лестничной площадке и разместить там групповые автоматы нельзя, то в некоторых случаях создают еще один распределительный — квартирный щиток. В нем располагаются групповые автоматы и автоматы УЗО.
Начнем с вводного автомата. Это тот коммутационный аппарат, который будет соединять вашу квартиру с общедомовой электрической сетью.
Итак:
Обратите внимание! В квартирах советской постройки вместо вводных автоматов ставили пакетные переключатели. Данные устройства не имеют встроенных защит и по сути практически не отличаются от рубильника. Отключать такие коммутационные аппараты под нагрузкой категорически запрещено. Если вам необходимо его отключить, то сначала необходимо выключить все групповые автоматы и лишь после этого оперировать пакетным переключателем. В противном случае он может сгореть у вас в руках.
После вводного автомата у нас должны быть установлены групповые автоматы. Их подключение к вводному автомату выполняется при помощи перемычек, клеммников или шин.
Обратите внимание! В старых советских постройках для электрической сети используется два проводника – фазный и нулевой. Защитный проводник не используется. Но если вы собрались полностью менять проводку в доме, то и правила и мы советуем вам выполнить подключение защитного провода.
На сегодняшний день существуют устройства выключения света с одной, двумя и тремя клавишами. На самом деле подсоединять их к сети довольно просто, главное немного разбираться в электрике и знать, какой провод куда должен идти. Далее мы рассмотрим, как самому выполнить подключение выключателя света с одной, двумя и тремя клавишами, но сначала немного поговорим о том, где может использоваться каждая из моделей.
О предназначении выключателя света, думаю, знает любой электрик-новичок. Обычное одноклавишное изделие позволяет обесточить всю группу светильников подведенную к нему. Такой вариант исполнения принято устанавливать в любой комнате, имеющей одну группу лампочек.
Предназначение двух клавишной модели – управлять светильником, имеющим две группы лампочек. К примеру, для , несколько точечных светильников установлены над столешницей, а несколько над обеденным столом. Во время приготовления пищи не обязательно включать все лампочки, а достаточно только осветить столешницу.
Принцип работы трехклавишного изделия аналогичен предыдущему, вот только в данном случае возможно регулирование трех групп лампочек. Обычно подключение выключателя света на три клавиши выполняют в гостиных и спальнях, для регулировки освещения многорожковых люстр.
Сейчас мы рассмотрим, как правильно подключить выключатель света с одной, двумя и тремя клавишами, предоставив краткую пошаговую инструкцию, все необходимые схемы и видео уроки, которые должны быть понятны даже для чайников в электрике.
Перед тем, как приступить к подключению, необходимо подготовить все материалы и инструменты, а также осуществить несколько действий, которые нужны для безопасности электромонтажных работ.
Сначала определимся с основными моментами:
Среди инструментов и материалов для подключения выключателя света Вам понадобятся:
Ознакомившись со всей необходимой информацией и подготовив все инструменты, можно переходить к основному процессу монтажа!
При подключении одноклавишного, двухклавишного и трехклавишного выключателя своими руками схема разводки проводов от соединительной коробки к светильникам будет немного отличаться. Сейчас мы рассмотрим каждый из вариантов!
Подключить одноклавишный выключатель самому проще всего. В распределительную коробку входят два провода – нулевой и фазный.
Вводной ноль (синего цвета) сразу же соединяется с нулем светильников (см. на схеме). Вводная фаза сначала идет к выключателю, потом назад в коробку и после этого уже соединяется с фазой лампочки. Вот и вся схема подключения проводов одинарного устройства. Как вы видите, ничего сложного нет, главное не перепутать жилы между собой (что бывает очень часто, несмотря на то, что в стене выведены только два провода).
Видео: подключение одноклавишного выключателя
Немного отличается. Это связано с тем, что разрыв цепи будет осуществляться для каждой группы светильников отдельно. Как и в предыдущем случае, в распределительную коробку будет входить две жилы. Синий проводник на входе в коробку сразу же соединяется с остальными синими проводами.
Фаза сначала ведется на разрыв на две кнопки, фиксируясь в специальном вводном отверстии. Два исходящих провода идут к каждой группе светильников (либо просто на две лампочки).
Обращаем Ваше внимание на то, что на задней стороне корпуса имеются 3 вывода: два с одной стороны и один с другой (см. картинку ниже). Тут нужно быть внимательным и ничего не перепутать: там, где один ввод, необходимо подключить входящую фазу, а там, где 2 отверстия, должны выходить исходящие фазные провода, идущие к светильникам.
Наглядная видео инструкция подключения двойного устройства:
Видео инструкция: установка двухклавишного выключателя
Схема подключения тройного выключателя света аналогична монтажу двухклавишного изделия. Ноль, как и в предыдущих случаях, скручивается с нулями всех трех групп лампочек. Вводная фаза направляется на разрыв, а оттуда разделяется на три отдельных фазных проводника, идущих каждый к своей группе ламп.
Предоставляем Вам наглядную схему:
Видео инструкция по установке:
Видео: установка трехклавишного выключателя
По новым действующим правилам все светильники необходимо подключать тремя электрическими проводами. В случаях, когда в квартире проводится ремонт, а электропроводка выполнена по двухпроводной схеме, следует провести модернизацию и переход на трехпроводную систему электроснабжения с РЕ проводником. Но если на этажном щите не подготовлено место для его подключения, то концы защитного нуля с желто-зеленой маркировкой изоляции оставляют в готовности к подсоединению, но не коммутируют.
Схема подключения светильника через одноклавишный выключатель
Подсоединение контакта выключателя выполняется от фазы L. Второй конец жилы кабеля выводится через дополнительную клемму ДК в распределительной коробке на патрон к лампе освещения. Подключение патрона надо выполнять так, чтобы при замене перегоревшей лампочки при включенном выключателе (это не рекомендуется делать, но довольно часто люди идут на нарушение) человек не попал под потенциал фазы.
На рисунке показано, что наружная обечайка цоколя лампы подключается к рабочему нулю N, а удаленный контакт — к фазе L.
При монтаже электропроводки схем освещения следует соблюдать правила использования для каждой магистрали. Она в дальнейшем значительно облегчит поиск неисправностей и выполнение доработок. Каждый проводник L, N и РЕ на всем протяжении квартиры должен быть одного цвета. Принято использовать проводники с желто-зеленой изоляцией для защитного нуля, голубой — для рабочего N, а оставшуюся, например, красную или белую — для фазы L.
Такая принципиальная схема довольно проста, но в распределительной коробке РК могут возникнуть сложности с подключением проводов к клеммам. Дело в том, что внутри РК собираются провода из четырех кабелей от , выключателя, светильника и магистрали к следующему светильнику.
Провод, идущий от выключателя к осветительному прибору, относится к фазному. Но в этом кабеле для фазы уже использован красный провод. Поэтому придется задействовать тот, который имеет синий цвет, но его нельзя путать с рабочим нулем. Для этого на изоляцию надевают кембрик красного цвета или бирку с надписью. Этот проводник подключают на дополнительную клемму ДК, которая при включенном выключателе находится под потенциалом фазы.
При таком способе в одно отверстие у клеммы можно подключить три провода, но следует учесть несколько особенностей их соединения. Если сечение проводника для освещения стандартное в 1,5мм 2 , то его диаметр составляет 1,4 мм. Для трех таких жил нужен внутренний диаметр отверстия не меньше, чем 3,3 мм, но лучше 4. Все три жилы надо пропустить под оба крепежных винта и плотно обжать для создания надежного электрического контакта.
Если до вставки в отверстие выполнить плотную , то поверхность их соприкосновения увеличится, обеспечив меньшее . Этим исключается лишний нагрев проводов от больших нагрузок. Если есть возможность сварить провода после скрутки, то от нее отказываться не стоит.
Такой способ соединения самый надежный. В этом случае колодка используется только для фиксации проводов внутри распределительной коробки и можно заворачивать только один крепежный винт, но все жилы вставляются с одной стороны.
Используя сварку, можно увеличить число коммутируемых жил 1,5мм 2 до четырех в отверстии с диаметром 4 мм. Если клеммная колодка жестко закреплена внутри распределительной коробки, то соединительные концы можно просовывать через внутреннее отверстие трубки так, чтобы наружу немного выступали сваренные концы жил в виде наплавленных шариков. Их допускается не изолировать. Этот случай показан на рисунке ниже.
Но лучше всего для надежности их спрятать и закрыть слоем изоляции.
Схема подключения светильников через двухклавишный выключатель
В люстрах с несколькими лампочками обычно разделяют светильники на две группы. Это позволяет создавать различную освещенность комнаты, используя свет от одной или другой части схемы либо обеих вместе. На каждую группу лампочек работает своя клавиша двухпозиционного выключателя.
В этой схеме понадобится четырехжильная проводка от распределительной коробки к выключателю и люстре. На схеме показано, что для коммутации проводов в РК придется использовать две дополнительные клеммы ДК1 и ДК2, через которые отходящая фаза от выключателя подается на удаленные контакты лампочек.
Здесь тоже фаза L подводится к выключателю так, чтобы задействовать оба его контакта, а ноль от своего провода соединяется напрямую со всеми патронами светильников и выводится на цоколь лампочки.
Схема для монтажа клемм в распределительной коробке похожа на рассмотренную ранее, но в ней добавлена еще одна клемма — теперь их стало пять.
К одному отверстию колодки подходит максимальное количество жил — три. Это разрешает применять колодки с внутренним диаметром 3,3 мм.
Если использовать для соединения жил сварку, то число жил, вставляемых в одну клемму, увеличится до четырех. Для них потребуется внутренний диаметр отверстия от 4 мм.
Здесь рассматривается вариант управления источником света с помощью двух выключателей, расположенных на значительном удалении друг от друга. В этой схеме можно использовать обыкновенные двухклавишные или специальные «проходные» выключатели либо переключатели с групповыми контактами.
Лампочка загорается или тухнет при определенном сочетании клавиш у обоих выключателей. Строгой фиксации их положения нет. Зато освещением можно управлять с любого конца коридора.
От распределительной коробки с клемм К1 и К2 к каждому выключателю идет четырехжильный кабель. Фаза на светильник подается через клемму К3 от РК после коммутаций выключателями.
Монтажная схема распределительной коробки состоит из шести клемм.
Здесь допускается применять клеммы с внутренним диаметром от 3,3 мм потому, что максимальное число соединяемых жил не превышает трех. Но если использовать , то монтаж придется вести с одной стороны и число клемм увеличится до семи. Причем в отдельных местах провода придется сваривать по четыре и использовать для них клеммы с внутренним диаметром от 4 мм.
Для коммутаций РЕ проводника потребуется использовать две клеммы.
Увеличенное количество клемм может потребовать бо́льшие габариты распределительной коробки.
Схема подключения светильника для освещения коридора с управлением от импульсного реле
Конструкция реле позволяет делать переключения света посредством импульсной подачи фазного потенциала на клемму S, расположенную на его корпусе. После первого импульса, приходящего от нажатия любой кнопки, реле подключит фазу L на клемму С, соединенную через клемму К3 с удаленным контактом лампы светильника. При втором импульсе реле снимает напряжение со своей выходной клеммы и лампочка гаснет.
Кнопки необходимо применять с самовозвратом от пружин. Располагать их можно в местах на большом удалении. Довольно удобно включать свет при входе в спальню из коридора, а выключать кнопкой у прикроватной тумбочки около изголовья.
Импульсные реле могут быть выполнены с разным корпусом, который предназначен для крепления на внутри квартирного щитка или установку в распределительной коробке.
Обе кнопки управления светом подключаются параллельно. Это облегчает монтаж и подготовку магистралей под кабель, который должен иметь три жилы: две для работы и одну для защиты РЕ проводником.
При размещении реле внутри ответвительной коробки необходимо проанализировать габариты всех устройств и предусмотреть удобный доступ к ним для работы.
Монтажная схема проводки для такого освещения показана на рисунке. При ее использовании можно уменьшить площадь поперечного сечения проводов, соединяющих между собой клеммы кнопок, до 0,35 мм 2 . Они надежно выдержат нагрузку, возникающую при подаче потенциала фазы на клемму S импульсного реле.
Иногда может возникнуть необходимость управления светом из нескольких мест, например, освещением входа в дом с улицы и из комнат. Для этого достаточно подключить параллельно несколько кнопок так, как показано на картинке ниже.
Монтажная схема для этого случай будет иметь следующий вид.
Таким способом удобно управлять освещением с мест, находящихся на большом удалении от источника света и расположенных в различных помещениях.
На сегодняшний день проведение евроремонта в своей квартире не является редкостью. Но какой бы интерьер ни был выбран, без достойного освещения он не будет производить нужного впечатления. Если учитывать, что наличие электроприборов в квартирах существенно увеличилось, старая проводка не справляется с нагрузкой. Для достижения стабильности и безопасности необходима правильная схема освещения квартиры. Не сосем обязательно приглашать специалистов. Если есть стремление, замену старой электропроводки можно выполнить и самостоятельно.
Для правильного распределения света планируют и продумывают освещение жилья. Оно должно не только соответствовать дизайну интерьера, а ещё обеспечивать жильцам удобство и комфорт.
Существует два вида освещения: местного и общего типа. По названиям понятно, что общее используется для освещения всего помещения, а местное – только в определённой зоне. Если говорить подробнее о местном освещении, то оно подразделяется на рабочее и точечное. Так, освещение рабочего типа обеспечивается для освещения рабочей зоны: обеденный стол на кухне, место в кабинете и прочее. Точечная подсветка подчёркивает детали: освещение картин, зеркала, элементов декора.
Планируя обустройство света, нужно тщательно продумать, чего хочется достичь в результате. Ориентируются не только на соответствие интерьеру, но и на личные предпочтения хозяев.
Для обустройства правильного освещения необходимо помнить о следующих фактах:
Если подойти к обеспечению света в квартире по всем правилам, то первоначально осуществляют проектирование. Схема освещения в квартире основывается на проектировании самого дома и непосредственно комнат, форме потолка, отделочных материалов, размещении мебели. После оценки всех факторов на чертеже плана квартиры нужно выбрать места размещения приборов для света, а также выключателей и розеток.
Для обеспечения грамотного проектирования света нужно определить, какая мощность будет оптимальной для определённого жилища. Отсюда рассчитывается такой показатель, как количество источников света и ламп накаливания, нужных для определённой площади. Про всем правилах, мощность света распределяется следующим способом: каждые 5 м 2 освещает лампа мощностью 60-65 кВт. Исходя из этих показателей, не составит труда правильно рассчитать количество лампочек, нужного для определённого помещения.
Рассмотрим пример, какое количество ламп нужно для освещения гостиной площадью 15 м 2 . На таблице ниже представлены лампы разного типа.
После того как определено количество приборов для обеспечения света, приступают к формированию плана освещения в квартире. На нем отображаются места расположения светильников или групп освещения, а также элементов, которые служат для включения и выключения источников света.
Отметить следует также тип используемых выключателей. К примеру, можно ставить одноклавишные или двухклавишные. Иногда, если помещение имеет большую площадь, используют дублирующие выключатели для света. Они предназначаются для регулирования одного и того же осветительного прибора, но размещаются в разных концах комнаты.
На чертеже схемы также отмечают тип освещения – потолочный или настенный. Обязательно отмечают на схеме, к какому регулирующему элементу относится осветительная точка.
Приведём пример схемы обеспечения света однокомнатной квартиры площадью около 40 м 2 . В соответствии с нормами понадобится не больше 8 светильников.
Освещение приборами в однокомнатной квартире можно осуществить следующим способом:
Монтаж освещения в квартире, имеющую аналогичную площадь, но состоящую из двух комнат, обеспечивают посредством:
Освещение должно осуществляется посредством разного типа источников света:
Используются и настенные светильники, настольные лампы для освещения определённой зоны. Широкое распространение получили и светодиодные ленты для обеспечения дополнительной подсветки. В зависимости от того, какие виды осветительных приборов будут применяться, выбирается схема прокладки электропроводки.
На видео: принципы проектирования освещения в квартире.
Осуществление прокладки электричества в доме довольно ответственное дело. Без опыта и определённых умений не обойтись. Главное знать правильные аспекты разводки, читать и создавать схем, иметь навыки электромонтажа. Но всё это можно при желании осилить и сделать прокладку самостоятельно. Для этого представим рекомендации по всем аспектам.
Все правила, которые необходимо соблюдать при разводке проводки, как и при других видах строительных работ, освещены в СНиПах и ГОСТах. Касаемо электропроводки необходимо обратиться к разделу «Правила устройства электроустановок (ПУЭ)». Приступая к работе по разводке, обязательно изучается данный раздел.
Предоставим основной перечень правил монтажа проводки в квартире:
Как и любая работа, прокладка электропроводки начинается с проектирования и составления схем. Для их создания привлекаются специалисты, которых в Москве довольно много. Ведь от них зависит безопасность в квартире, да и во всём доме. Эта услуга стоит определённых денег, но безопасность и спокойствие превыше всего.
Если же принято решение сделать работу самостоятельно, и есть первоначальные знания в области электричества, то следует придерживаться всех выше описанных правил. Следить за тем, чтобы все нагрузки света были рассчитаны правильно.
Для составления проекта и схем необходимо начинать с освоения условных обозначений. Расшифровка их приведена ниже на фото.
Начинают проект с создания плана квартиры, на котором отмечаются все точки освещения, расположение выключателей и розеток. Далее, учитывая все правила, прорисовываются линии прокладки проводников. Для того чтобы схема проводки была практичной, заранее продумывается место расположения приборов.
На следующем этапе составления схемы продумывается подводка к точке подключения. Этот момент требует более подробного рассмотрения. Обусловлено это разными типами подключения: параллельного, последовательного или смешанного. Последний способ является самым экономичным в плане использования материалов и эффективности работы.
Для облегчения процесса точки подключения разбиваются на группы:
Это один из примеров группировки для схемы электропроводки. Суть заключается в том, что чем тщательнее продуманы группы, тем экономней будут затраты на материалы, и проще чертёж схемы. Имеют значение и габариты квартиры. В однокомнатной проектирование осуществляется одним способом, а в помещении с большой площадью – с добавлением элементов.
Следующий важный момент – расчёт нагрузки. Её обязательно указывают в проекте. Вычисления производятся по формуле I=P/U. В ней используются величины P – сумма мощностей всех приборов, которые планируется использовать, U – показатель напряжения в сети.
Пример подсчёта напряжения: электрочайник – 2,2 кВт, освещение на 10 лампочек мощностью 100 Вт, мощность холодильника и микроволновки в сумме 1,4 Вт. В квартирах сила тока традиционно составляет 220 Вольт. После расчётов получают: (2200+1000+1400):220=20,1 А.
Существуют небольшие допущения. К рассчитанной нагрузке можно добавить немного. Но, по стандарту требуется не допускать превышение 25 А. Рассчитав нагрузку, начинают закупать необходимые материалы, основываясь на результате. Чтобы облегчить выбор, в приведенной ниже таблице указаны основные параметры провода и кабеля.
Важно! Выполняя монтаж новой проводки, первоначально демонтируют старую. В этом случае необходимо использовать прибор для проверки напряжения.
Все работы начинаются с переноса чертежа непосредственно на стены. Подготавливают поверхность по следующему алгоритму:
1. Соответственно плану отмечаем маркером нужные места прохождения проводки. Затем отмечают места монтажа элементов: розетки, щитки, автоматы и прочее. Всё размечается в соответствии с планом.
2. Дрелью с насадкой «коронка» в местах расположения розеток и выключателей делаются отверстия для коробок под них.
3. С помощью перфоратора проделываются штробы. Для этого можно использовать и турбинку. Штроба должна быть определённых размеров, чтобы провод в ней легко поместился.
После того как поверхность готова, заводят провода внутрь пространства со стороны угла. Для этого необходимо проделать отверстие в стене. Лучше всего, если оно буде размещено в углу комнаты.
На начальном этапе устанавливается щиток на определённой высоте. Непосредственно в щиток размещается УЗО. По количеству они определяются в соответствии осветительных групп. По своей структуре щиток выглядит следующим образом: наверху размещаются клеммы для нулевых проводов, внизу для заземления. Между ними располагаются автоматы.
Соединение в щитовом устройстве осуществляется следующим способом: синяя жила к ноль-клемме, белая к УЗО в верхней его части, жёлтые провода – к клеммам заземления. Соединения автоматов производятся параллельным способом.
Для открытого типа монтажа вначале крепят по размеченным линиям короба. Крепление осуществляется посредством дюбелей с саморезами. Крайние обустраиваются на расстоянии около 5-7 см, а далее придерживаются шаг 0,5 м.
Важно! При монтировании проводки открытого типа нет необходимости готовить отверстия для розеток и выключателей. В их качестве используются изделия, которые навешиваются на плоскость стены.
Все провода по размеченным линиям помещаются в короба и ведутся к распределительным коробам. Непосредственно в них производятся подсоединения. Сделать это можно посредством тугой скрутки, после чего провода необходимо тщательно изолировать.
Скрытая электропроводка монтируется немного проще по объёму работы. По принципу соединения отличается от открытого типа только тем, что размещается внутри стен, в подготовленной заранее штробе. Перед тем как расположить провода в штробе, монтируют коробки для выключателей и розеток. Их фиксируют с помощью алебастра. Когда материал застыл, в них заводятся электропровода и по плану в штробе ведутся к распределительным коробкам.
После того как установлены все розетки и выключатели, подключены осветительные приборы, выполнены соединения проводов в коробках, необходимо проверить правильность подключения. Чтобы не допустить ошибку, «прозваниваются» соединения специальным прибором для электротестирования.
На видео: ТОП-10 правил электропроводки.
Кабели для обеспечения электричества в квартире нужно выбирать по определённым критериям. Желательно не менять ничего на своё усмотрение, так как от этого зависит безопасное функционирование системы.
Материалы, используемые для изготовления проводов, существуют двух разновидностей: алюминий и медь. Алюминиевые недорогие, но медные значительно надёжнее и способны обеспечить качественное функционирование.
По своему строению провода разделяются на одножильные и несколько жильные. В первом случае материал закрыт оболочкой изоляции. К характеристикам одинарных проводников относят: дешёвые, удобны для монтажа, имеют высокую степень жёсткости. Последнее свойство приводит к частым переломам проводника.
Мастера предпочитают работать с многожильными проводами. У них хорошая устойчивость к скручиванию, изгибу. Если схема предполагает крутой поворот, то можно быть уверенным, что проводник не сломается.
Сечение кабеля один из важных характеристик. От его показателя напрямую зависит, выдержит ли проводник подаваемое напряжение. Измеряется в квадратных миллиметрах. Так, в алюминиевых проводниках сечением жилы 1 мм 2 выдерживает напряжение 8 А. Касаемо медных изделий 1 мм 2 способен пропустить 10 А.
Выбор сечения проводников нужно осуществлять под нагрузку. Не допускается использовать провода, сечение которых меньше предполагаемой нагрузки.
Любой проводник имеет изоляцию. Для её обеспечения применяют пластиковые материалы. Толщина жильного изоляционного слоя определяется статьями нормативных документов. К примеру, для проводника, рассчитанного на нагрузку 660 В, с сечением 1,5-2,5 мм 2 толщина изоляции предусмотрена 0,6 мм.
Следующий момент, на который следует обратить внимание, это внешняя оболочка кабеля. Именно она закрывает несколько жил проводника. Аналогично жильной изоляции, для внешней используют пластиковые материалы, но толщина её значительно больше. В основном составляет 1,4-1,8 мм. Учитывают тот факт, что существуют допустимые отклонения.
На любом кабеле присутствуют знаки, которые называют маркировкой. Она позволяет лучше читать информацию о характеристиках изделия:
Изоляция жил может иметь однотонную расцветку, а иногда, наносить полоса толщиной в 1 мм по всей длине изделия.
Цвет жильной изоляции характеризует назначение проводника:
Процесс планирования освещения в доме довольно ответственный. Но если цель будет достигнута со всеми соответствиями с правилами, то это приведёт к потрясающему результату. Правильный свет в интерьере усиливает эффект в несколько раз. Впечатления потребителей оцениваются из комментариев, встречающихся в интернете.
В погоне за удобством и экономичностью схемы управления освещением постоянно совершенствуются. Сейчас уже освещением, да и вообще всем электрооборудованием в доме, можно управлять находясь на другом конце Земли.
Это конечно требует серьезных капиталовложений и участия узкопрофильных специалистов. Но есть схемы управления, которые вполне возможно реализовать с минимальным набором знаний по электротехнике и которые значительно облегчат вашу жизнь и позволят сэкономить. О этих то схемах мы и поговорим в нашей статье.
Все схемы управления освещением можно разделить на ручные и автоматические. Ручные схемы хоть и не обеспечивают автоматизации, но обеспечивают должный комфорт. И во многих случаях в соотношении цена и удобство имеют несомненное преимущество перед полностью автоматическими схемами.
Проходные и перекрестные выключатели на практике применяются уже достаточно давно. Но сфера их применения может быть значительно шире. Ведь установка таких переключающих устройств позволяет управлять освещением из двух, трех (см. ) и большего количества мест.
Итак:
Но будем откровенны схемы проходных и перекрестных выключателей отживают свое. С появлением импульсных реле такие схемы кажутся через-чур сложными и недостаточно надежными в связи с большим количеством контактов.
Проще использовать импульсные реле, которые удобнее для управления освещением и схемы которых значительно проще.
Обратите внимание! Выбирая импульсное реле убедитесь, что катушка работает от сети 220В. Кроме того, следует правильно выбрать номинальный ток первичной цепи, который для сети освещения должен быть не меньше 6А.
Согласно п.6.2.10 ПУЭ от одного группового автомата запрещено запитывать более 20 ламп или многоламповых светильников. Но иногда необходимо одноразово включить сразу большее число осветительных приборов.
В этом случае цепь управления освещением и схема должна предусматривать установку пускателя или контактора.
Итак:
Обратите внимание! Обычно пускатель имеет три силовых контакта. Это позволяет к каждому из них подключить по одной группе освещения, что в свою очередь позволяет одновременно включать до 60 светильников.
Но как бы то не было схемы ручного управления требуют участия человека. А это не всегда возможно или комфортно.
Значительно удобнее если освещение будет включаться самостоятельно по определённым факторам. Для это используется и схема которая предполагает наличие специальных датчиков.
Для более рационального расходования электроэнергии применяют так называемые датчики освещённости. Они позволяют включать освещения только при снижении уровня естественного освещения до заданных параметров.
При этом они совершенно не требуют участия человека, а их обслуживание сводится к периодической протирке фотоэлемента датчика от пыли.
Принцип работы датчика освещённости сводится к фиксации уровня освещённости специальным фотоэлементом. При достижении заданных параметров он срабатывает и через силовой контакт подает напряжение к сети освещения. Регулировка необходимого уровня освещённости реализуется за счет специального регулятора на наружной поверхности корпуса.
Подключение датчика освещённости не требует особых знаний:
Обратите внимание! Согласно п. 6.5.7 ПУЭ все системы с автоматическими системами управления освещения должны иметь возможность ручного включения. Это необходимо для ремонта, эксплуатации сети, а также на случай поломки датчиков. Это правило относится ко всем схемам с автоматическим управлением.
Схема управления наружным освещением, для которых такие датчики используют наиболее часто, зачастую предполагает подключение от датчика не светильников, а пускателя освещения.
В этом случае, при снижении освещённости срабатывает датчик, затем пускатель и подается напряжение к сети освещения, которая управляется либо другими датчиками, либо выключателями. Это обеспечивает условие включения освещения только при недостаточной естественной освещённости.
В некоторых случаях освещение необходимо включать по факту наступления определённого времени. В этом случае схема автоматического управления освещением оснащается таймером.
Итак:
Самую высокую степень экономии электроэнергии дает . Применение данных устройств позволяет включать освещение только на время нахождения человека в комнате или зоне ответственности.
При этом от самого человека не требуется никакого участия. Даже самые совершенные схемы управления на микроконтроллере используют данный тип датчиков для управления освещением.
При выборе датчика движения следует обратить внимание на целый ряд параметров. Прежде всего это электрические номинальные данные.
В первую очередь нас интересует напряжение питающей сети, которое должно быть 220В, а также номинальный ток первичной цепи. Он может быть 6, 10 или 16А. Чем выше это значение, тем большее количество ламп мы можем запитать от датчика. |
|
Большинство современных датчиков движения имеют возможность регулировки уровня освещенности для срабатывания, время работы датчика после срабатывания и выбор чувствительности срабатывания. | |
Важным параметром является угол работы датчика. Большинство современных моделей способны обеспечить угол работы до 180⁰. А для датчиков потолочной установки нормальным является охват зоны в 360⁰. | |
Во время настройки датчиков движения, а также их работы следует помнить, что плохие погодные условия значительно снижают их чувствительность.
Кроме того, установка посторонних предметов или стекла перед датчиком может полностью ограничить его работу. Это же правило касается и климатического оборудования, установленного рядом с датчиком. |
|
Так же важным параметром является уровень защиты датчика движения от проникновения влаги и пыли. Если для установки внутри помещений можно выбрать приборы без защиты, то для наружной установки лучше выбирать изделия с IP 44 и выше. |
Итак:
Как видите современная схема дистанционного управления освещением позволяет полностью исключить человека или минимизировать его участи. Но понятное дело, чем более совершенная схема, тем выше ее конечная стоимость.
Поэтому далеко не во всех случаях целесообразно расходовать большие средства на автоматизацию систем управления. Иногда можно обойтись и старым добрым выключателем. Но решать конечно вам, тем более что теперь вы знаете как это все смонтировать без посторонней помощи.