Прежде чем приступить к электромонтажным работам своими руками или доверить их профессионалам, необходимо изучить, какие особенности имеет электропроводка в каркасном доме. На первом плане – надежность и безопасность всей системы. Второй не менее важный момент – эстетичность и удобство эксплуатации. Рассмотрим, как правильно делается электрика в каркасном доме, какой способ лучше выбрать и что для этого необходимо.
Все этапы строительства и обустройства, нужно четко спланировать. Это же касается и электропроводки в каркасном доме.
Сначала необходимо составить схему на бумаге, а только потом приступать к реализации проекта.
Нужно определить:
Также желательно заранее определиться с локализацией бытовой техники, чтобы расположить рядом розетки.
Определившись с планом, начинают просчитывать нагрузку сети, чтобы приобрести соответствующие по сечению проводники , а также нужные коммутационные аппараты. Благодаря заблаговременному планированию можно точно посчитать, сколько потребуется материалов на проведение электричества внутри дома, и приобрести их заранее.
Если вы планируете производить электромонтажные работы в своем каркасном доме, предварительно необходимо приобрести определенные инструменты, а именно:
Для того чтобы провести электропроводку в доме, нужно много различных материалов. Их необходимо приобрести заранее, чтобы работа не останавливалась из-за отсутствия мелочных элементов. Для сборки проводки потребуется кабель таких видов:
Чтобы подключить каркасный дом к магистральной линии, необходимо сделать ответвление. Для этого подходит два способа – подключение кабеля по воздуху или под землей. Также необходимо выбрать количество жил в кабеле. Если напряжение будет однофазным (220 В), используют трехжильный кабель , а если трехфазным (380 В) – пятижильный .
На конце вводного кабеля находится счетчик, учитывающий потребление электроэнергии . Располагают его снаружи, ведь контролер должен иметь возможность без проблем снять показания, даже если хозяина нет дома. Для защиты счетчика его помещают в специальный короб или герметичный щиток. Он сохранит измерительный прибор от негативного атмосферного влияния.
Далее от счетчика электрический кабель ведут внутрь здания. Просверливают отверстие в стене. Например, в двухэтажном доме это делают в районе перекрытия между этажами. Для защиты электропроводки и соблюдения противопожарных норм кабель помещают в гофру, затем протягивают ее через отверстие и закрепляют в перекрытии. Внутри дома провод подключают к распределительному щитку в выбранном месте.
Важно! Между счетчиком на улице и распределительным щитком внутри должен быть автомат. Необходимость его установки связана с обеспечением защиты кабеля между этими элементами. Так, если случайно кабель повредится (например, на входе в дом) либо произойдет короткое замыкание в системе, автомат сработает и выключит электричество. Если же автомат не ставить, может возникнуть ситуация, когда счетчик полностью выгорит, и тогда отключится вся магистральная линия.
После вхождения в распределительный щиток кабель с улицы подсоединяется к вводному автомату. Для этого покупают такой же автомат, как и тот, что защищает счетчик от выгорания.
По правилам подключения электрики для каждой комнаты в щитке необходимо выделять два автомата – по одному на розетки и светильники. Что касается ванной и кухни, то там нужно выделять дополнительные автоматы для розеток, в которые будет подключаться бытовая техника.
Электропроводка для каркасных домов ничем не отличается от таковой для обычных жилых строений. Ее можно сделать скрытой (внутренней) или наружной.
Если проводка выполняется наружным способом , провода закрепляют к потолку или стенам внутри специальных кабель-каналов или электротехнических труб. Можно использовать также открытый способ, то есть без защиты, но он менее безопасный. Разводят проводку по дому только тогда, когда основные этапы строительства выполнены.
Если проводка делается в каркасном доме скрытым способом , провода прячут внутри стен, а наружу выводят только розетки, выключатели и небольшие участки проводов для них. При таком способе проведения проводки выполнить этот процесс важно до обшивки стен. Оба способа имеют свои плюсы и минусы.
Внутренняя проводка выглядит более эстетично, чем внешняя, ведь снаружи невидно соединений, проводников, кабелей. Но у этого способа монтажа ест несколько существенных минусов:
Недостатки внутренней проводки становятся преимуществами наружной. Она доступна для диагностики, постоянно на виду, ее можно ремонтировать, совершенствовать, дополнять новыми элементами и т. д.
Уже существующую наружную проводку можно разделить на несколько ветвей, если нужно подключить новую бытовую технику или другие электрические элементы.
Что касается минусов этой электропроводки , то она уступает в декоративности. Ведь все провода находятся снаружи, а это проблема для многих стилей интерьера. Кроме того, наружная проводка значительно чаще повреждается.
Таким образом, сугубо с практической точки зрения наружная электропроводка значительно выгоднее . Ее использование снижает вероятность пожара, делает дом более надежным. И единственным недостатком является не очень декоративный вид.
Наружный тип электропроводки очень просто сделать в каркасном доме самому. Важно лишь определиться, какой из вариантов вы будете реализовывать.
Для этого типа проводки приобретают специальный жесткий кабель, который имеет двойную или тройную изоляцию из негорючих веществ. Для закрепления проводов к стенам используют особенные скобы. Также между кабелем и стеной предусматривают металлическую или асбестовую подложку, ширина которой должна быть на 2 см больше, чем у кабеля.
Такой способ проводки электричества считается самым дешевым и надежным, но декоративность у него очень низкая. Особенно это ощущается при одновременном расположении рядом нескольких проводов. Но если сделать ретро-дизайн интерьера или выбрать стиль лофт, недостаток превратится достоинство.
Если выбрана наружная прокладка проводов, можно их размещать не только открытым способом, но и спрятать в электротехнические трубы из гофры. Для их изготовления используют особые негорючие материалы, которые стойко выдерживают температуру.
В одну трубу можно завести несколько проводов , а закрепляют всю конструкцию к стене специальными клипсами. Благодаря этому проводка не занимает много места и становится более безопасной. Она не повреждается при эксплуатации. Но у трубы менее приятный внешний вид. К тому же, на ней будет скапливаться много пыли, грязи.
Этот защитный элемент имеет более приятный внешний вид, чем гофрированные трубы. Сегодня производители делают эти элементы разноцветными, чтобы можно было их сочетать с разными вариантами интерьера. Но кабель-каналы идеально ровные, поэтому делают заметной кривизну кривизна стен и потолка в доме. Однако каркасных домах кривые стены встречаются крайне редко, поэтому указанный недостаток для подобных конструкций несущественен.
Выглядят кабель-каналы как короба из пластика. Их закрепляют в стене или на потолке на клей либо закручивают на саморезы. Чтобы эти короба были надежными и защищали проводку от огня, для их производства применяют пластик, выдерживающий пламя и высокую температуру.
Можно приобрести кабель-канал различной ширины, в зависимости от надобности. Сначала укладывают проводники в пластиковые каналы, а затем закрывают их крышками с фиксаторами.
Существенный недостаток кабель-каналов в том, что при возможной усадке каркасного дома они начинают трескаться. Тогда приходится переделывать проводку и менять ее основные элементы. Но преимущество в том, что это один из самых дешевых способов, а собирается электропроводка очень быстро и просто.
Прокладка кабелей электричества внутри стен и перекрытий регулируется правилами устройства электроустановок (или ПУЭ). Они регламентируют необходимость проведения внутренней проводки в каркасном доме внутри металлических труб. Поэтому это правило необходимо соблюдать.
Если посчитать стоимость всех труб, которые нужно купить, получится немалая сумма. В более бюджетном варианте строители отклоняются от требований и используют короба и металлические рукава. Но при наличии денег лучше все же использовать вариант с трубами.
Толщина стенок труб должна составлять 2,5-4 мм – при коротком замыкании толщины металла должно быть достаточно, чтобы выдержать высокую температуру. Чтобы внутренние стенки труб не ржавели, лучше всего выбирать материал, который внутри оцинкован или покрыт краской.
Конечно, проводка укладывается не идеальной прямой линией, а с изгибами и другими элементами, где трубы придется варить друг с другом или закреплять при помощи резьбы. С точки зрения комфорта монтажа самым идеальным вариантом считаются медные трубы, но они очень дорогие. Чтобы исключить повреждение пластикового изоляционного слоя, необходимо на концах труб устанавливать втулки из пластика.
Установку труб с кабелем внутри проводят в самом начале строительства, ведь этот процесс занимает много времени и денежных средств. Кроме того, он требует привлечения дополнительной рабочей силы. Таким образом, внутренняя проводка в каркасном доме возможна только при существенных затратах, поэтому такой вариант не считается рациональным.
Качество исходных материалов определяет то, насколько надежной и функциональной будет проводка. Поэтому выбору кабеля и других элементов системы электричества в доме стоит уделить особое внимание.
Самым дешевым вариантом для подведения электрического тока к дому является жесткий кабель из алюминия типа СИП – это допускается, хотя лучше использовать медный провод. Но внутри вся электросеть должна быть построена из медного кабеля.
Оптимальным выбором будет провод марки NYM. Он трехжильный, что идеально подходит для однофазных сетей (один провод – фаза, другой – ноль, а третий используется для заземления).
Сечение каждой жилы имеет значение 1,5, что вполне достаточно для системы освещения. Что касается подключения розеток, то для них используют провода с сечением 2,5 кв. м, а бытовой технике и вовсе нужен кабель 4-6 кв. м в сечении.
Итак, электромонтажные работы реально сделать своими руками, особенно в каркасном доме. Важно лишь изначально иметь четкий план будущей сети в доме, закупить нужные материалы и последовательно выполнять все процессы.
Если вы не уверены, что можете качественно выполнить работу, лучше довериться профессионалам, ведь именно неисправность электропроводки является самой частой причиной пожаров. И лучше заплатить больше денег за работу, чем потом переживать, что где-то при монтаже была допущена существенная ошибка.
Будете ли вы делать электропроводку самостоятельно или силами профессионалов, посмотрите, как это правильно делать в каркасном доме, в видео. Во втором случае знания пригодятся для контроля.
Построить дом, сделать крышу и возвести стены – в финансовом отношении удовольствие не из дешевых. Поэтому некоторых владельцев прельщает сделать электропроводку постройки своими руками. Такой процесс требует соблюдения требований электробезопасности при выполнении такого рода работ, невыполнение хотя бы одного правила может привести к замыканию проводки. Поэтому стоит хорошенько взвесить все за и против, и только тогда выполняется монтаж и разводка своими руками.
Важно! Так как каркас и все материалы дома будут из древесины, которая даже после пропитки остается пожароопасной, мы советуем делать внешнюю электропроводку.
Для начала подготовьте нужные инструменты и материалы:
Перед началом работ, убедитесь что все эти инструменты и расходные материалы имеются, это сэкономит Вам время!
Монтаж проводки в деревянном здании своими руками требует более высокого внимания и осмотрительности, в силу повышенной пожароопасности такого строения. Результат короткого замыкания либо нагрев от некачественного крепежа деталей проводки может привести к более плачевным последствиям, чем в каменном строении. От этого и более строгий подход к требованиям пожарной безопасности.
Согласно всех требований пожаробезопасности, правилам, строительным нормативам электропроводка в каркасном доме укладывается в, исключающую возможное возгорание, оболочку. В качестве такой оболочки используют гофрированный металлический шланг, стальную трубу или короб из ПВХ (не поддерживающего горение).
Гофрированный металлический шланг рекомендуется монтировать под определенным наклоном, это делается для оттока конденсата (если таковой появится). Распределительные коробки применяют либо металлические, либо из не поддерживающего горение ПВХ. Монтаж выключателей, розеток в каркасном доме также выполняется в металлические и ПВХ монтажные коробки.
Монтаж электропроводки в деревянных и каркасных домах может выполняться двумя методами это скрытая и наружная проводка.
Самый распространенный вариант – наружная прокладка электропроводки. Этот метод отличается простотой монтажа. При этом методе используют провод с усиленной, двойной изоляцией. Его укладывают внутри пластикового гофра или короба, который служит для предохранения от механического повреждения. Также можно рассмотреть прокладку проводки при помощи дизайнера, сделать ее на керамических изоляторах, смонтированных на стене (как это делалось в 50-х годах прошлого века).
Электропроводка, уложенная таким методом, более практична, чем скрытая. К ней можно, при необходимости, подключить дополнительную розетку или осмотреть в случае неисправности.
К минусам этого способа стоит отнести легкость повреждения проводки домашними животными, при перестановке мебели или уборке.
Прокладка электропроводки в пластиковом коробе не улучшит эстетику интерьера, но такой способ более безопасен. Такие короба хорошо заметны на стенах, потолках. Некоторые производители приловчились изготавливать фурнитуру светло-коричневых или коричневых оттенков. Это немного скрыло конструкцию, но не полностью. Стоит отметить, что в коробке помимо кабелей, должно быть около 40% свободного места. Это предотвращает провода от нагрева.
Кроме того, при наружном варианте разводки провода могут крепиться специальными скобами. Однако, данная методика также довольно заметна, особенно при соединении одновременно пяти кабелей. Поэтому, закамуфлированные рука – все же лучший вариант в данном случае.
Главным правилом электропроводки все же остается определение максимально допустимой нагрузки, соответственно подбор типа и сечения кабеля для электропроводки. Данное правило действует независимо от конструкции дома или материала, из которого он изготовлен. Однако при электропроводке деревянного строения необходимо выбирать кабель с хорошей изоляцией.
Обязательным условием остается наличие в доме автоматической системы отключения УЗО (так называемого дифференциального автомата). Данное устройство во время короткого замыкания срабатывает, тем самым предотвращает возгорание бытовой техники и травмирование электрическим током кого-либо из жильцов.
Кроме того, важным моментом является заземление короба, заполненного проводкой. Такой метод получил название «бронированного рукава». В данном случае механическое воздействие, какое-либо давление на проводку должны полностью быть исключены.
Монтаж электропроводки выполняется одновременно во всем доме, целиком, по заранее продуманной схеме. Не рекомендуется менять специалиста, пока электропроводка не окончена. Кроме того, проводку каркасного дома выполнять своими руками не рекомендуется, лучше доверьте это квалифицированному работнику, знающему все правила электрификации строения, имеющему соответствующий документ. Рекомендуется сделать предварительно договор о выполнении работ, чтобы в случае каких-либо неполадок, можно было предъявить претензии.
Допустим, вы решили выполнить проводку своими руками. Любой монтаж электропроводки состоит из двух стадий:
Выбор автоматики
Для установки защиты приобретать нужно автоматы производителей ДЕКraft, LEGRAND и ABB. Все блоки защиты устанавливаются по системе DIN(монтаж производится на DIN-рейки с помощью обыкновенного защёлкивания). Все три автомата оснащены предохранителями 10-63 Ампер. Есть и для большей силы тока, но жилым помещений они не нужны. Автоматы защиты отличаются временем выключения от нагрузки и покрытием контактов зажима.
Расчет по мощности
Как правило, максимальная мощность тока в жилых помещениях не выше 6,6 кВт, покупать провода толщиной более 2,5 мм2 нет надобности. Мощность рассчитывает сложением мощности всех электроприборов, которые есть в наличии (утюг, чайник, микроволновка и т.п.). В итоге, число получается довольно большим. Именно для этого, при монтаже делается несколько отдельных веток, например, в каждую комнату. У отдельной ветки свой автомат защиты. Таким образом не допускаетсяперегрузка.
Правильный монтаж соединений
Соединения алюминиевых и медных кабелей делается с помощью специальных электроклемников.
Соединения кабелей с многопроволочными жилами осуществляется специальными гильзами на спец. оборудовании.
Какой кабель нужен
Для новой проводки в жилом помещении нужен кабель с тремя медными жилами и в двойной изоляции. Будет лучше, если сами жилы будут однопроволочными.
Разбивка схемы на группы
Обустройство электропроводки в разнотипных помещениях регламентировано специальными нормативными документами. К таковым, в частности, относят: «Правила устройства электроустановок» (или ПУЭ, обязательные для всех потребителей электроэнергии), СНиП 3.05.06-85 (касающиеся электротехнических устройств), СНиП 31-02 (об электроснабжении жилых домов), ГОСТ Р 50571.1-93 (или Основные положения электроустановки зданий), ГОСТ Р 50571.15-97 (нормирует монтаж и выбор электрооборудования), ГОСТ 12.2.007.0-75 ССБТ (об общих требованиях безопасности электротехнических изделий), СП 31-110-2003 (касается проектирования и монтажа электроустановок в зданиях).
Выполнение проводки в каркасном коттедже – мероприятие крайне важное (в силу потенциальной пожароопасности данных зданий). В таких строениях проводка может быть и открытой, и скрытой. В любом их случаев ее устроителями должны быть соблюдены все действующие нормы безопасности.
Может быть выполнена несколькими способами:
— в электротехнической гофротрубе из негорючего пластика (результат не очень эстетичен, сама труба – прекрасный пылесборник, практически не поддающийся очищению);
— в кабель-каналах из специального ПВХ (недостатки: возможная усадка деревянных компонент дома может привести растрескиванию коробов и переделыванию проводки; скудный выбор соответствующей фурнитуры; не очень презентабельный внешний вид; достоинства: легкость последующих изменений, дешевизна, малые трудозатраты);
— открытым кабелем.
В последнем случае обыкновенно применяют жесткие кабели, заключенные в двойную/тройную изоляцию, выполненную из огнеупорных материалов. Крепление к поверхности производят при помощи электротехнических скоб. Открытая электропроводка достаточно экономична и надежна. К ее недостаткам относят невысокую эстетичность получаемых устроений (особенно, если имеет место прокладка нескольких кабелей).
Достаточно эффектно выглядит проводка на изоляторах в стиле ретро. Ее можно выполнить без нарушения норм безопасности, органично дополнив ею столь популярные в последнее время винтажные интерьеры.
Таковую обычно выполняют проводами (кабелями) в металлических трубах (коробах). Степень защиты таких вспомогательных средств должна составлять IP4X и выше, а толщина стенок может варьироваться в пределах 2,5-4 мм. Последний параметр зависит от диаметра токоведущих жил — металлическая конструкция должна выдерживать КЗ без прогорания стенок. Внутренняя поверхность труб должна быть оцинкованной или окрашенной, что защитит стенки от ржавления. Повороты и изгибы следует выполнять с использованием резьбы или сварки. Укладка труб должна производиться с некоторым уклоном, чтобы обеспечить стекание образовывающегося конденсата. Весьма удобно (но не очень дешево) использовать при обустройстве проводки легко гнущиеся медные трубы.
Монтируемые трубы необходимо заземлять. Очень важно выполнять их установку без разрывов в монтажных и распределительных коробках. Выбирая трубы для прокладки скрытой электропроводки, не забывайте об оптимальном диаметре. Нужно, чтобы кабели свободно помещались в выбранный элемент, занимая примерно 40% сечения трубы. Концы металлических труб окаймляются пластиковыми втулками, дабы не допустить повреждения проводов.
Эксперты предупреждают, использование ПВХ коробов и гофр, как и металлорукавов, разрешено для скрытой проводки лишь в случае, если между воспламеняемыми поверхностями и означенными элементами проложен несгораемый материал (по всей их длине), как то: штукатурка, алебастр, бетон и пр. Данный способ прокладки – по намету толщиной в 10 мм – весьма затратен. Кроме этого, нельзя с уверенностью предсказать, как поведет себя такая основа (скажем, штукатурка) спустя какое-то время. Возможно, она станет отваливаться или пойдет трещинами…
Скрытая проводка – мероприятие весьма затратное: и по усилиям, и по материальным средствам, и по времени. Кроме того, предусмотреть его применение нужно еще на этапе возведения здания. Вне зависимости от вида проводка должна быть выполнена так, чтобы вы смогли при необходимости сменить проложенные кабели (провода).
Прежде чем приступить к монтажу, следует определить тип каждого помещения (по влажности) и выбрать подходящие материалы. При этом последовательность обустройства проводки (как скрытой, так и открытой) будет такой:
— разметка (отмечают места ввода электропровода в дом, расположение щитка, ответвительных коробок, розеток, выключателей и т.п.);
— подсчет количества аксессуаров, длины провода;
— подготовка элементов электропроводки (пробивка сквозных отверстий, монтаж закладных деталей и пр.);
— монтаж и подключение розеток/выключателей, светильников;
— соединение разрозненных элементов в общую схему, проверка ее, изоляция мест сочленения.
Важно помнить, что для проводки по легковоспламеняющимся поверхностям (к коим относят и деревянные стены/перегородки) используют:
— в сырых помещениях – провода марки АПРИ (в домах в сельской местности);
— во влажных – АППР, АПРН;
— в сухих – АПРН, АПРФ, АППР.
Все розетки, распределительные коробки и выключатели в каркасном здании должны устанавливаться в металлические коробки.
Изоляция и оболочки используемых проводов и кабелей обязаны соответствовать выбранному способу прокладки, номинальному напряжению сети, окружающим условиям. В жилых комнатах обычно используют электропровод ПВС и кабели ВВГ. Достаточно популярны и кабели NYM, обладающие вспомогательной мело-резиновой изоляцией, повышающей безопасность электросети, эксплуатируемой в сложных условиях.
Чтобы повысить комфортность обитателей каркасного коттеджа и снизить текущие расходы, можно:
* для прокладки электропроводки использовать медный провод достаточного (с запасом) сечения;
* включить в щиток распределитель мощности, дающий возможность временного отключения ряда потребителей (скажем, теплые полы, электрический водонагреватель и пр.) при превышении нагрузки приоритетными потребителями (электроплитой, определенными бытовыми приборами), с последующим автоматическим включением первых (чтобы не превышать предельно допустимую мощность);
* предусмотреть наличие автоматики (выключателей с датчиками движения/света и т.п.).
Каркасному домостроению сопутствуют разные мифы, часть из которых опосредованно связана с электрообеспечением такого сооружения. Например, нередко говорят о высокой пожароопасности сборных зданий. Отметим, что во многом этот факт обусловлен конкретными материалами, применяемыми при строительстве дома. Что же касается проводки, то выполненная умелыми мастерами с применением «верных» комплектующих, с соблюдением всех правил, СНиПов и ГОСТов, она будет служить вам верой и правдой долгие годы, не увеличивая пожароопасность вашего жилья.
Сразу же хочу предупредить - все, написанное ниже, исключительно мое личное мнение. Почему предупреждаю? Потому что все темы, связанные с электропроводкой так или иначе вызывают множество споров. Возможно из-за того, что у нас каждый второй «электрик» и имеет свое особое мнение.
В статье я не буду рассказывать о самом монтаже, так как по большому счету, даже скрытая электропроводка в каркаснике не сильно отличается от проводки в другом доме «с пустотелыми перегородками» - те же провода, автоматика, разбивка на группы и так далее. По монтажу проводки своими руками есть уйма других, более специализированных ресурсов. Коснусь только особенностей применительно к каркасному домостроению.
Это один из вопросов, о который было сломано множество копий.
В этой области творится обычный дня нашей нормативной базы бардак.У электриков есть своя библия - ПУЭ (правила устройства электроустановок). У «каркасостроителей» основным, да и по сути единственным, нормативным документом является СП 31-105-2002 «Проектирование и строительство энергоэффективных одноквартирных жилых домов с деревянным каркасом»
Так вот по ПУЭ, которое уже давно покрылось мхом и плесенью, каркасный дом принадлежит к деревянным и соответственно вся скрытая проводка в нем должна осуществляться вметаллических трубах. Не ПВХ гофре, не в металлорукаве, а именно в цельной тонкостенной металлической трубе. Теперь представьте стоимость и сложность такого решения в современном доме квадратов на 200, где далеко не по одной розетке на комнату.
Если у вас много денег и много страхов, можете сделать проводку в трубе
То, что это требование безнадежно устарело, понимают даже «пожарники», которые уже вполне спокойно смотрят и на гофру и на металлорукав. Хотя и могут использовать это для «коррупционной составляющей».
По СП, все намного проще. Цитирую:
13.5.1 Электропроводки следует устраивать путем пропуска кабелей (проводов в защитной оболочке) через пустоты или заполненные утеплителем пространства внутри стен и перекрытий дома,а также через отверстия в деревянных элементах каркаса стен и перекрытий в соответствии с рисунком *** Пропуск таких кабелей и проводов через конструкции домадопускается устраивать без использования втулок и трубок.
13.5.2 Для электропроводок должны использоваться изолированные провода в защитных оболочках или кабели в оболочках из материалов, не распространяющих горение.
Собственно обычный провод NYM или ВВГ-НГ - удовлетворяют требованиям СП без каких либо дополнительных мер. Так как это и есть провод в защитной оболочке, не распространяющей горение.
Типичная проводка по американски. Никаких труб и даже гофр
Что главнее, ПУЭ или СП? Однозначного ответа у меня нет. Но насколько мне известно от людей, которые в этом разбираются лучше - в РФ при противоречиях общих и специальных норм применяются специальные, а СП 31-105 и является специальной нормой для каркасного домостроения. Поэтому в теории, СП выше по «статусу».
Кроме того в ПУЭ есть еще один момент:
Требования ПУЭ обязательны для всех организаций независимо от форм собственности и организационно-правовых форм, а также для физических лиц, занятых предпринимательской деятельностью без образования юридического лица.
Обратите внимание. Тут ничего не сказано про физ лиц которые не занимаются предпринимательской деятельностью и делают проводку сами себе
На самом деле, в малоэтажном домостроении, на текущий момент у нас нет «сдачи дома» надзорным органам, типа пожарной инспекции. Поэтомупока можете проводку делать вообще как хотите, не оглядываясь на нормы и руководствуясь здравым смыслом.
Правда надо иметь ввиду один важный момент. Если дом застрахован и произошел пожар, страховая компания теоретически может вцепиться клещем в требования ПУЭ относительно металлических труб, чтобы не выплачивать вам страховку. И тогда придется судиться, доказывая свою правоту.
Уверен, что многих читателей покоробила фраза выше про «делайте как хотите». И не без оснований. Безграмотная проводка - на втором месте по причине пожаров в частных домах после безграмотных же дымоходов.
Простой финский щиток в простом финском доме
Но вот в чем вопрос. А что конкретно является причиной пожара по вине электропроводки? Мое мнение, что используя всякие металлорукава, гофры, трубы - мы боремся не с причиной, а со следствием. Чтобы бороться с причиной, нужно следующее
Это еще один предмет споров. Мое личное мнение - нет, не обязательно. То есть конечно, хуже от нее не будет, но насколько это необходимо - каждый решает сам для себя.
Во-первых - потому что при соблюдении правил, перечисленных выше - вероятность получить возгорание провода где нибудь посередине провода, очень маловероятна. Помните, что в 99% случаев, возгорание провода это именно следствие, а не причина.
Электропроводка по фински - никаких гофр
Во-вторых - от механических повреждений типа «загнал саморез в провод» гофра спасает слабо, металлорукав - не многим лучше. Да и при строительстве дома, неплохо бы составить «карту» где проходят провода, чтобы знать куда загонять саморез можно, а куда не стоит. Повреждение же провода грызунами на самом деле крайне редкий сценарий. Приводить в пример проводку авто, которую перегрызли крысы - не стоит. Если у вас в доме завелись крысы, то поверьте, проводку они начнут жрать в последнюю очередь
В-третих - использование гофры и металлорукова банально удорожает и без того не дешевое мероприятие.
Электропроводка по американски, так же никаких гофр
В-четвертых - поищите в интернете примеры проводки в американских или скандинавских каркасниках. Уверяю вас - найти что то подобное гофре будет не так и просто. Нет, конечно, и они используют дополнительную кабельную защиту, но судя по фотографиям, это не является жестким нормативным требованием. При этом не забывайте - надзор за стройкой на западе намного строже, а количество несчастных случаев и пожаров по вине неисправной электропроводки - в разы меньше.
В-пятых - есть мнение, что гофра поможет в случае чего «перетянуть» провод заново, не разбирая стену. На самом деле такой сценарий очень маловероятен. Обычно при проводке у вас будет не один изгиб трассы и протянуть провод заново в такой ситуации, будет весьма проблематично. Либо гофра должна быть выбрана с большим запасом по диаметру, относительно сечения кабеля, что мало кто делает.
Одной и наверное основной особенностью проводки в каркасном доме является наличие контура пароизоляции, который должен быть максимально герметичен. В первую очередь это относится к проводке в наружных стенах, потому что вряд ли вам удастся полностью увести всю проводку в перегородки.
В этом плане мне очень нравится именно финский подход, когда вся проводка и другие коммуникации прячутся в слое дополнительного контр утепления, который находится ПЕРЕД контуром пароизоляции со стороны помещения. Повреждения контура при такой схеме минимальны. Кроме того, в зазор отлично встают подрозетники.
Проводка делается в контр обрешетке после пароизоляции
После монтажа проводки и коммуникаций, зазор утепляется
В американской схеме, проводка идет в стойках ЗА контуром пароизоляции. Во первых такой способ банально сложнее и затратнее. Надо засверлить все стойки по пути кабеля, протянуть его. А если кабелей много, то стойки превращаются в «решето» что может не лучшим образом сказаться на их прочности.
При этом все проходки дырявят пароизоляцию и их приходится герметезировать. У американцев есть специальные герметичные боксы для подрозетников, который вклеивается в пароизоляцию и образует в ней «герметичную нишу» под электро коробку.
Герметичный бокс для подрозетника
Или же такой карман «колхозится» из полиэтилена и так же вклеивается в пароизоляцию
Самодельный бокс
Вклейка бокса в отверстие в пароизоляции
Мой ответ - дорого. Как и в любом другом доме. И не стоит не этом бездумно экономить. Повторюсь - неисправность или плохо сделанная проводка, вторая по распространенности причина пожаров.
Однажды меня просто добило предложение одной фирмы, у нее в смете на дом порядка 100 м2 было целых 2 автомата на 16 ампер и при этом конвекторов на суммарную мощность порядка 8квт. Как вы думаете, что произойдет если все конвекторы включить одновременно?
И что сделает житель дома в такой ситуации? Я думаю скорее всего поставит «автомат помощнее». Последствия же могут быть весьма плачевные.
Щиток хоть и выглядит аккуратно, то может оказаться «маловат» для современного дома с полным комплектом бытовой техники.
Причем автоматы были ИЕК, которые часто бывают «одноразовые», то есть выходят из строя после первого же срабатывания.
Зато и цена всей электрики на дом с работой была порядка 30тр.
Моя статистика говорит о том, что при нормальном подходе к электрике, в доме порядка 100-120м2 вам придется выложить за нее от 150-200тр за материал и работу.
Собственно что говорить? У меня на мой личный дом, всего 60м2,только материалов (кабель, автоматика, щиток) ушло более 40тр в ценах 2014 года. И это не считая электроустановочных изделий (розеток и выключателей).
Собственно в своем доме я руководствовался принципами, указанными выше.
Вся автоматика у меня ABB. Провод - NYM производства Севкабель (один из лучших производителей кабеля на текущий момент). Провода я протягивал «по скандинавски» в зазоре контр утепления, без гофр.
Всего, в моем относительно небольшом доме - 26групп, разбитых на 3 фазы и частично стабилизированную и нестабилизированную нагрузку.
Розетки и выключатели я монтировал «шлейфом».
Правда я не стал заморачиваться по полной, с непрерывным соединением всех 3 проводов в подрозетниках. Непрерывно у меня соединена только «земля», клеммниками Ваго. Ноль и фаза - коммутируются в розетках.
Главная причина того, что электрика в каркасном доме должна монтироваться не так, как в кирпичных или бетонных зданиях, это — риск пожара. Именно высокая горючесть деревянного каркаса и обшивки становится основным фактором как при выборе схемы монтажа (открытая или скрытая прокладка), так и при подборе материалов, которые будут использоваться в работе.
При наличии знаний, навыков и определенной сноровки электрика в каркасном доме может быть смонтирована и своими руками. Но если у вас есть сомнения, что вы все делаете правильно, то проектирование электрической сети и ее монтаж стоит поручить профессионалам.
Главная особенность каркасного здания – его высокая горючесть. Несущие конструкции в таких домах делают из деревянного бруса (пусть и обработанного антипиренами), для обшивки тоже используют материалы на основе натуральной древесины – от вагонки до плит OSB. В любом случае объект получается пожароопасным, и потому проводка должна быть обязательно защищена от огня.
Основную сложность составляют разночтения в нормативных документах:
На практике при проектировании коммуникаций в каркасном доме обычно ориентируются именно на СП 31-105-2002. Требования ПУЭ в этой части почти единодушно признаны устаревшими, потому даже сотрудники органов пожарной охраны практически не высказывают претензий при прокладке проводников в гофротрубах из негорючих полимеров.
Когда прокладывается электропроводка в каркасном доме своими руками, важно соблюдать рекомендации по пожарной безопасности. Они достаточно очевидны, но следуя им, вы сведете к минимуму риск возгорания при перегрузках.
Также в список рекомендаций можно включить использование металлорукавов или гофортрубы при скрытом монтаже. В принципе, кабели NYM и ВВГ-НГ соответствуют требованиям нормативов по изоляции и огнезащите. Но все же дополнительный изоляционный контур повышает безопасность проводника, защищая его и от механических повреждений, и от воздействия влаги.
Работы начинаются с составления плана. На плане отмечаются все «электрические точки» - розетки, выключатели, места установки светильников, распаечные коробки и т.д. После этого определяется место установки электроприборов и рассчитывается их суммарная мощность - на основе этой информации выполняем разбивку групп для распределения нагрузки.
После того как проект составлен, закупаются материалы с соответствующими эксплуатационными показателями. Для формирования электросети в каркасном доме нужны:
Для открытого монтажа покупаются изоляторы. Если же планируется скрытая электропроводка в каркасном доме, то нужно приобрести кабель-каналы или гофрированные трубы.
Работы начинаются с ввода электричества в дом. Воздушное соединение выполняется с помощью самонесущих кабелей (СИП-1/СИП-2), которые нужно будет зафиксировать на ЛЭП с использованием прокалывающих зажимов. На входе в дом кабель закрепляется с помощью кронштейна, а сам кабель заводится в помещение через трубу из негорючего материала.
При подземной прокладке ввод оформляется по аналогичной схеме, а в качестве основного несущего проводника используется кабель ВБ6Шв или его аналог.
Внутри дома в месте ввода кабеля устанавливается распределительный щиток. Внутри щитка размещается вводной автомат, который обесточивает всю сеть при коротком замыкании или перегрузке. Здесь же устанавливаются автоматы на группы электрооборудования в самих помещениях.
Следующий этап работы - монтаж электропроводки в каркасном доме. Также выполняется установка основных элементов оборудования: распаечных коробок, розеток и выключателей. В домах из горючих материалов часто применяют открытый вариант прокладки, который может быть реализован по одной из двух схем:
Технология работ при реализации первого варианта довольно проста. По трассам, размеченным на этапе планирования, на стены устанавливаем пластиковые короба, размер которых позволяет укладывать нудное количество проводов, идущих от щитков и распределительных коробок. Часть проводов можно заменить специальными плинтусами и багетами – в некоторых моделях предусмотрены ниши для прокладки проводников.
В кабель-каналы или плинтуса укладываем провода, стараясь свести к минимуму их провисание – для фиксации проводников используем специальные защелки. Закрываем кабель-каналы/ниши плинтусов крышками, которые почти полностью изолируют внутренне пространство, защищая проводники от пыли и влаги.
Еще одна схема, по которой может монтироваться открытая электропроводка в каркасном доме, предполагает использование керамических изоляторов. Несмотря на то, что смотрится она несколько архаично, при соблюдении правил монтажа и выборе качественных комплектующих по надежности эта схема не уступает прокладке проводов в металлических трубах:
Часто оба варианта комбинируют, например. Часть проводов прокладывая в пустотелых плинтусах, а часть – закрепляя на изоляторах.
Прокладка коммуникаций в толще каркасных стена отличается большей трудоёмкостью. Но у нее есть один важный плюс – почти все элементы электросети находятся за обшивкой, и потому не бросаются в глаза. Так что, если вам важно сохранение красоты интерьера – выбирайте этот вариант.
Монтировать проводку скрытым способом можно по двум схемам. Первая предусматривает укладку проводов (в гофре или без нее) в слое контртеплоизоялции, который расположен внутри помещения перед пароизоляционной мембраной. Если такой слой есть - то его толщина обычно достаточна для:
Плюсом этой технологии будет сохранение целостности стоек каркаса, а также отсутствие перфорации пароизоляционной мембраны.
Если же контрутепления нет, т.е. обшивка находится сразу за пароизоляционным слоем (9с минимальным зазором), то провода протягиваются в толще утеплителя:
Обратите внимание! Именно на этом этапе желательно укладывать пароизоляционную пленку, потому. Если вы это сделаете раньше, то трудоемкость операций по монтажу проводки возрастет в разы.
Финальная часть работ – монтаж самих розеток и выключателей с подключением их к проводам в толще стен – выполняется после обшивки каркаса поверх утепления и пароизоляции.
Этот способ скрытой прокладки проводов более трудоемкий. Кроме того, он предполагает сверление стоек деревянного каркаса, а это снижает их несущую способность.
Электроприборы в доме должны быть заземлены:
Для повышения надежности заземления каркасного дома вместо кустарной конструкции можно использовать специальный заземляющий набор из омедненных проводников. Такие приспособления и служат дольше, и со своей основной функцией – отведением заряда в землю -справляются эффективнее.
Документ, который будет выдан после проверки электросети каркасного дома, почти гарантированно понадобится при установке, регистрации и пломбировке электросчетчика.
Электрика в каркасном доме будет безопасной и надежной только в том случае, если при ее установке будут использованы правильно подобранные материалы и комплектующие. Также очень важно проектирование электросети с учетом мощности приборов-потребителей и их расположения в здании – потому к работе над электрикой стоит привлекать квалифицированных специалистов с опытом работы на таких объектах.